1、画中画——白居易的世界 在画作的中心，弈棋人物的背后，竖立着一扇落地屏风，屏风上又画一位络腮胡子的男子，对着暖融融的火盆，斜卧榻上，背后有女子捧帽而立，这正是唐代诗人白居易《醉眠》的诗意，展现的是一幅恬淡的文人生活的画面。 2、“他”会是谁？ 画中正面的这位主要人物，头戴高高的半透明的深色纱帽，十分突出。按照多数人的推测——他可能是南唐中主李璟。然而观察他的姿态，看似端正危坐，实则衣襟翻开，领头大敞，这种过于轻松随意的状态，对皇帝而言太不正式，倒符合理想文人休闲时的情态。 3、屏中屏里寒山图 座屏画又绘了一件三折屏风，其上又有画，且是空间更为深远的山水画，树冷山寒的冬景，与座屏的火盆呼应得十分巧妙。山水画中的驴驮的或许是炭，来应和白居易《卖炭翁》一诗。如此一来，屏中屏不但增加了空间的纵深感，也增加了画中意蕴的纵深感。 4、 博弈之会 此画奇妙的构图，将观画者的注意力吸引到屏风上，“会棋”的主题反倒容易被忽视。对弈的二人同时举手，却又尚未落子，他们不是画面中最主要的人物，真正的主人公手中拿有一本小册，很可能是本棋谱，而他就是指挥者。

烫发风情 出于对欧美时尚的认同与追求，烫发技术在20世纪20年代中后期进入中国后，迅速发展流行。当时女性竞相以烫发为时尚。图中女性的发型为民国最常见的烫发发型之一：将头发三七分，烫出弯曲波浪，并用发卡固定，以衬托脸型。摄影／小麦skin

花子与花钗 晚唐五代的“末世狂花” 摄影／吴西羽

蕾丝花卉 这是中国丝绸博物馆馆藏的一件倒大袖旗袍马甲的局部。二方连续法，搭配黑色蕾丝的质地，使简洁的花草纹显得极有韵律感和形式感。您能想象它来自上世纪20年代吗？中国传统植物纹样的特征，在这里已几无可寻。摄影／逆风

为了纪念 柔美的缨带缠绕着旗杆，五色旗被纹以卷曲的装饰线，图中这只武汉江汉关博物馆藏民国双旗龙纹银杯，显得格外精致（摄影／动脉影）。

嘉禾勋章的荣耀 北洋时代有一种嘉禾勋章，用来授予有勋劳于国家或有功绩于学问、事业的人，在着军礼服时佩戴。分为九等，此图即“二等宝光嘉禾勋章”，徽章呈八角形，角之间有数量不对等的光芒，圆形中心即为白底金色的嘉禾图案。摄影／泓伊

梳头与理发 古代女子的一天通常是从梳头开始的，所以打扮被称为“梳妆”，一头乌亮的发丝平添女子的魅力。到了“五四”时期，女子留了几千年的长发受到挑战，短发兴起，这才始有现代形式的“理发”。在这张上世纪20年代的老照片上，荷塘边的女子理成了短发，而她身后的中年妇人仍然梳着传统发髻，这正是变革时期的写照。供图／何云凌浩

西装革履与长袍马褂 这是1925年通县（今北京市通州区）的几位中国男子合影。中间的男子身穿传统的长袍马褂，而两旁的男子则是一身西式装扮，尤其是右边的男子，西装、马甲和白衬衣三件套，穿得一丝不苟。西装革履与长袍马褂，那么自然地齐集一堂，这正是民国时期常见的景象。供图／FOTOE

炒之鲜，馅之香 乡间有各种各样的野菜自由率性地生长，食用野菜的方式多为炒食、凉拌、作馅等，而炒菜的最佳搭档就是鸡蛋，大部分野菜都适合用来摊鸡蛋。因为野菜气味清香，风味独特，用来作馅尤其受到人们的喜爱，比如荠菜原本就是一种野菜，因为荠菜馅受到追捧，而今已经变成了一种“当家菜”。绘画／扬眉

高领配窄衣 图中女子是一位民国初期的少妇。其衣饰中最引人注目的是那夸张的高领，两端已高至脸颊，一方面能起到修饰脸型的作用，一方面，与修长的窄袖袄衣搭配，整体显得瘦削修长，颇能凸显女子的曼妙体态。不过这种高领长衫，也延续了对女性身体的遮蔽，使得头部活动不甚灵活。供图／东方IC

花样包装 在近代被迫开埠涌入的西方文明之下，中国本土的商业产品会受到怎样的影响？它们的包装设计，给了人们最为直观的印象。图中是香港“公泰茶”的包装，正中为创办者黄笛舫的肖像，在其两侧和包装四周，是自西而来的玫瑰花样与卷草纹饰，下方却是中国传统的“八仙”故事画。中西杂糅，是近代商业平面设计的一大特色。

邬达克的真光大楼 真光大楼，坐落于圆明园路209号。1930年建成，原为中华浸信会的办公场所，因教会刊物《真光》得名。建筑出自上世纪三四十年代叱咤上海滩建筑界的设计师邬达克之手。真光大楼的外墙，使用邬达克偏爱的深褐色面砖，立面以锐角状竖线条装饰，富有立体感。七层以上逐层收缩，顶层以女儿墙收头，是典型的Art Deco风格建筑。真光大楼建成后，邬达克就把自己的洋行搬进了八层，在这里继续着他的上海建筑梦。摄影／尔冬强

旗袍的光辉岁月 图中女子身着上世纪30年代风格的旗袍，连肩袖，适体的轮廓，妩媚与端庄共存一身。 摄影／潤熙陳 模特／张冉

随商业而兴 随着欧美资本的涌入和民族资本主义的发展，商标、月份牌等反映商业活动的事物迅速流行开来。图为民国时期的一张月份牌——配有月历节气的商品宣传画，是传统年画在新时代发展出来的新形式。月份牌上，清晰可见商标、广告、包装等商业元素。供图／TPG

立柱上的承接构件 立柱上部要承接梁、枋等构件，刨光后，工匠会在柱身上开出若干榫眼，以便将来柱子立起之后，从高处横向拼插有关构件。图为故宫宁寿宫皇极殿的蟠龙金柱及柱头上承接的穿插枋（摄影／柳叶氘）

盘髻短发总相宜 清末民初，女性流行盘发于脑后的低发髻。而“五四运动”之后，兴起了女性剪发热潮，短发开始流行。额前刘海和盘发、短发两种造型都能够搭配，起到修饰脸型、增添美感的效果，因而深受欢迎。本页图为20世纪20年代的卷烟广告。画面上的民国女郎，一位盘发一位短发，都留着刘海。供图／FOTOE

女生校服第一 “流行款” 1930年代，一群女学生远足时，留下了这张合影。女学生们身着素色上袄与黑色裙子，衣袖呈喇叭口状，整体素雅无纹饰，正是上世纪二三十年代女学生经典的校服形制。供图／秦风老照片馆

图为上林湖后司岙窑址远景。浙江省文物考古研究所研究员郑建明介绍，上林湖是唐宋时期越窑的中心窑场，代表了九至十一世纪中国青瓷烧造技艺的最高成就，而后司岙窑址正处在上林湖的核心位置，是当时秘色瓷最主要的烧造地。目前可以确定，这里在唐大中年间（847-860年）前后开始生产秘色瓷，在中和年间（881-885年）前后达到兴盛，至少一直持续到五代中期。

夹缬有戏 蓝夹缬是江浙一带民间流行的印染工艺。染料通过夹缬花版上的沟槽，流过布匹表面，印染出工整对称的图案。晚清民国时，匠人们将戏曲元素雕刻在花版上，印染出大量戏曲题材的蓝夹缬。左页图为中国丝绸博物馆藏戏曲纹样蓝夹缬，从中可以看到武将角色在戏台上表演对战情节。供图／FOTOE

明万历刊本《三才图会》所绘形如双鱼的鲎

摄影／隐尘居织绣空间

国共两党的共识 中山装，是革命先驱孙中山先生亲自设计的服制，也是中国近代民主革命的标志性符号。图为1945年国共谈判时期，蒋介石和毛泽东在重庆的合影。两人都身穿中山装，由此即可看出，国共两党虽然矛盾重重，但都认同自己是孙中山先生革命道路的继承者。供图／FOTOE

从袖口看，这件服装采用了绲与宕两种工艺。云纹装饰即为宕。宕指用与衣服颜色不同的面料所制成的宕条缝于靠近缘边，但不紧贴的位置，可据喜好，制成不同的花型纹样。

服制大“混战” 图为天津博物馆陈列的北洋政府总统群像（摄 影／泓伊），左起依次为曹锟、黎元洪、袁世凯、冯国璋、徐世昌。有意思的是，他们虽然年代和地位相似，穿的服装却五花八门，有马褂、西装、军装、长袍。这反映了辛亥革命以后，人们可以自由选择着装，一时间新、旧、土、洋诸多服饰风格交相辉映，服制丰富得乃至于有些“混乱”。

被毙掉的商标 瑞生颜料厂是民国时期天津的一家工厂。图为1931年该厂推出的三童牌黄色颜料商标（局部）和美女牌煮靛蓝颜料商标。后者对花叶纹的排列方式，显然吸收了欧洲洛可可艺术的特色。事实上，瑞生颜料厂在1930-1931年，申请注册了多个商标，商标皆因纹样构图与德国大德颜料厂已注册的商标极其相似，而未能注册成功。供图／周利成

1.傅粉：首先选取较白色号粉底进行打底

被毙掉的商标 供图／周利成

双旗图案作为民国初年的流行元素，出现各式各样的载体上。

礼服与钱币上的 “嘉禾风” 图为1920年代的北洋外交官顾维钧。其身穿外交官的嘉禾大礼服，佩戴嘉禾勋章和文虎勋章，全身上下充满了“嘉禾”元素。外交官大礼服，是根据民国二年（1913年）临时大总统令敕令第十三号颁布实施的。它参考了西方外交官的服制，又在其上设计可以展现中国特色的嘉禾纹样，可谓既“国际范儿”又“民族风”。除了外交官礼服，北洋时期的钱币上也多铸有嘉禾纹。供图／FOTOE

清人发髻 清代是中国最后一个长发时代，无论是满族女性还是汉族女子，都以长发变换出各种发型。满族女子的发式主要为旗头或旗髻，上图为西方人所绘晚清女子发式，其中即有左右各扎一把的“两把头”。晚清时多以圆髻挽于脑后，年轻女子梳高高的螺髻或椎髻，更年轻者会梳俏皮的双髻。供图／FOTOE

大礼服与西装 图为1918年11月28日，北洋政府庆祝第一次世界大战胜利的情景，在北京故宫太和殿举行的盛大的中外军队阅兵式上，大总统徐世昌发表讲话。这位前清进士出身的大总统，穿着燕尾服，戴黑色礼帽。除了燕尾服，西装也是中国上层社会的社交服装，上图中的蔡元培等人，就一律穿西装，系领结，脚蹬皮鞋。其中还有人用西装搭配白裤，正是那个年代的时髦穿搭。供图／FOTOE

一部《诗经》满口香 《诗经》里有一个植物世界，这些摇曳的生灵，不仅是美丽的风景，也是美味的源头。“蒹葭”的白花苞被称为“茅茅针”，“采苦采苦”指的则是采撷苦苦菜……野菜野果的利用在中国历史悠久，灾荒之年的作用更大。如今，人们仍然青睐野菜，却是因为它的独特风味与采食的趣味。不过，野菜之野，更需食之有道。绘画／扬眉

废弃高领 让身体自由 图为民国时期正在打麻将的两位青年女子。她们身穿倒大袖袄衣，衣服上已不见了常见的立领，领口呈圆形，看起来清爽利落，这正是20世纪20年代的“废领”风尚。废弃高领，不仅更能适应夏季炎热的天气，也让女子的身体活动更加自由，表达了当时的新女性对身体自主权和健康权的追求。供图／FOTOE

剪裁革命 “你需要更多的衣服吗？请来学习各种缝纫课程吧。”今天习以为常的辅导班、教学教程，早在民国就已有端倪，正如图中的广告语所说——而这也说明了彼时裁缝店的兴盛，以及人们对丰富衣裳的追求。西方工业革命宣告机器时代的到来，缝纫机的出现，更是令加工制作衣服变得简易方便。但这个时代对裁缝的技艺需求有点高，新旧兼备：在左图的裁缝店里，墙壁上张贴的照片中，人们着长袍等旧式服装；而在右侧的衣架上，则悬挂有旗袍之类的新式服装。民国衣裳的变易，不啻于一场别样的“剪裁的革命”。

最高，最现代 克莱斯勒大厦建于1926-1931年，坐落在繁华的纽约市中心。它是一座摩天大楼，高320米，共77层。由威廉·凡·阿伦设计完成。如右图所示，大厦最引人注目之处，是七层修长的圆拱顶，层层装饰放射性图案。59层的鹰形滴水嘴，线条流畅简洁，趋于几何和简化，富有现代感。克莱斯勒大厦建成时，是当时世界上最高的固定钢结构，一时风头无两，可惜这种风光不过维持了一年，就被帝国大厦超过了。供图／TPG

旗装与汉装 这张照片是英国摄影师约翰·汤姆逊于1871－1872年在北京拍摄的，图中左侧女子着“上衣下裳”汉装，右侧女子着旗装衬衣。在清代末期，这两种服饰互相融合，如不仔细分辨，很容易混淆。供图／FOTOE

传统的尴尬 在西方设计风格被时人接受之前，中国的商用字体，无论是商标，还是招牌，看似都十分雷同，即选用传统的书法字体。如今日依旧可见的“瑞蚨祥”（如图所示）“同仁堂”“谦祥益”等。书法字体缺少变化和设计，虽然方便辨识，但在民国光怪陆离的商业风尚中很难吸人眼球。摄影／侯雨杉

梁枋与立柱通过榫卯连接的示意图（供图／赵广超）。

并非儿童专利 “刘海”，有人认为是“留孩”之意，本指未成年儿童的发型。晚清时，成年女性开始流行蓄刘海，并发展出不同的造型。左图为民国法商宝多洋行的广告画，一家人正为庆祝婴儿满月做准备。婴儿额头正中保留的一撮胎发即为最早的刘海。而怀抱婴儿的母亲和其他忙碌的女性，都留着刘海。可见当时刘海的流行。供图／何云凌浩

林徽因们的教会校服 教会女校里的女学生是中国首批穿上校服的女子。上图是1910年代教会学校里的女学生合影。她们穿着素色袄衫和裤子。其窄长的上袄形制，正是那个时代的特色。供图／FOTOE

瓷之路 商周 原始瓷 东汉 长江流域南岸出现真正的瓷器，主要生产青瓷，兼有黑瓷，质量以越窑所产为佳 三国两晋南北朝 南方以越窑、欧窑、婺州窑、岳州窑等为主要产区，瓷器多呈灰白色、青白色、淡青色 北方瓷器以青瓷为主，也有黑瓷，白瓷开始出现 隋 青瓷为主，白瓷真正烧制成功 唐 形成南青北白的格局：越窑青瓷VS邢窑白瓷，越窑青瓷中色泽最佳者为秘色瓷 历史上，秘色瓷从釉料配方到烧制工艺都秘而不宣，作为一种皇家专用之物，有机会见识秘色瓷的人少之又少。它究竟是一种什么样的瓷器？很长一段时间无人知晓。图为苏州博物馆镇馆之宝五代秘色瓷莲花碗，1956年在苏州虎丘云岩寺塔第三层发现，釉色如冰似玉，被认为是五代北宋年间秘色瓷标准器。摄影／动脉影

汉风古意 中国早期的人物故事类纹饰，以历史和神话题材为主。上图为东汉武梁祠西壁画像石拓片，最上层为西王母和奇禽异兽，以下各层皆为人物故事图案：第二层刻伏羲、女娲等古代始祖及帝王，第三层刻曾母投杼、丁兰刻木等孝子故事，第四层刻曹沫、专诸、荆轲等义士故事，第五层刻车骑人物。画像石上人物的造型、服饰，接近于汉代真实。供图／FOTOE

怪物还是神物 清末的《点石斋画报》中有一篇《水族奇形》，说香港出现一个怪物，“状如鳖，有裙无足，有尾无首，背色青黑，文如龟”，捕到此物的人十分吃惊，以为是神物，买回去放生了。此图文描绘的“怪物”颇似鲎。在这个故事中，人们对于“水怪”的态度，乃是由怕而生敬。

时尚引领者 烫发刚进入中国时，价格昂贵，因而首批顾客为电影明星。明星效应和早期时尚画报的引导，重塑了国人对美的认识，烫发很快成为一时风潮。图1为1930年上海明月歌舞团演出时的一张照片，其中半数以上团员都烫了波浪发型。供图／TPG

卷草舒花 这是意大利萨伏伊王朝皇室居住地——都灵王宫中的一幅挂毯，由18世纪的法国画家Charles-Antoine Coypel（1694-1752年）设计。Charles生活的时代，洛可可艺术自法国上流社会兴起，并向德、西等国蔓延，威尼斯、都灵等地，因靠近法国，较早成为了意大利洛可可艺术的中心。这幅挂毯上装饰的卷草舒花，缠绵卷曲，细腻柔媚，正是洛可可艺术风格的一大特色。 供图／TPG

2.画眉：晚唐时期，又有了画细眉的风尚，眉间距稍近，眉尾需略高于眉头

在这些双旗图案上飘扬着的五色旗与十八星旗成为时人“拥护共和”的最好纪念。

图是民国九年（1920年）的“壹圆”袁大头银元，其背面即铸有嘉禾图案。

图为1859年的《伦敦新闻画报》上的插图，说明写着：“天朝妇女梳像茶壶一样的发髻。”这样的发型看起来的确臃肿而不方便。供图／FOTOE

大礼服与西装 民国元年《服制》规定，男子最正式的大礼服，采用爱德华风格英式燕尾服，头戴黑色圆筒帽，全然一派英国绅士风范。

采洗作羹汤 羹乃是汉族的传统食物，指五味调和的浓汤，用野菜制作羹汤，古已有之。水生的荇菜就曾在周代被作成菜羹，祭祀祖先。荇菜的嫩茎、嫩叶及花都可当野菜吃，柔嫩多汁而无毒，又细软顺滑，可惜它的清淡滋味如今却不流行了。绘画／扬眉

“废领”的健康美 这位1927年27期《良友》画报的封面女郎，是上海慰劳北伐军运动会女学组个人冠军李遂银女士。她身穿无领的中式上衣，由于长期锻炼的关系，肌肉丰润，所以废领时装更能显示她的健康之美。供图／FOTOE

剪裁革命

图为克莱斯勒大厦电梯厅，电梯门表面装饰华丽石材，与不锈钢门形成强烈的视觉对比效果。供图／TPG

“古典时期”的旗袍 关于旗袍的来历，还有一种说法，认为是20世纪20年代，长马甲和短袄结合所演变而来的袍式。上图为古典时期的倒大袖旗袍（摄影／丁卓蓝），下图为中国丝绸博物馆藏长马甲套穿短袄的实物（摄影／云影）。或许是人们认为民初所流行的倒大袖旗袍与旗袍马甲整体轮廓相似，但这一说法还有待商榷。

汉字“变形” 传统书法字体怎样配合西洋文字才能达到好的效果？美术师们给出了答案：借用西文的设计技巧，以大量的变形，比如投影、重叠、透视、几何化等，来改造汉字。商标广告中，中英文并置，用极具装饰性的美术字为自己增光添彩，是不少商家的选择。图中的瑞蚨祥三字就和我们所习见的风格大相径庭。摄影／贻芥

梁枋与立柱通过榫卯连接的示意图（供图／赵广超）。

刘海若燕尾 “燕尾式”是民国初年流行的刘海造型之一，需将额发分为两绺并剪出尖角，呈燕尾状。上图是美国摄影师甘博在20世纪初拍摄的照片，人们正在观看清华童子军野炊。图中戴眼镜、盘髻的女性就剪了燕尾式刘海，并装饰了一个小梳子，颇为俏皮。供图／FOTOE

图为1916年教会中学培华女中的女生合影，右一为林徽因。她们身着统一的校服，上身为深色的中式大襟袄服，领口和袖口镶着西式花边。下身是西式百褶裙，裙才过膝。整个打扮，中西合璧，含蓄婉约中又不乏青春俏丽。供图／FOTOE

匣钵是在烧制瓷器时使用的一种窑具。工匠将陶瓷器和坯体放在耐火材料制成的匣钵中焙烧，以防止气体及有害物质对坯体、釉面造成污损和破坏。图为上林湖后司岙唐五代秘色瓷窑址出土的匣钵及内中装烧的小瓷钵。匣钵是在烧制瓷器时使用的一种窑具。工匠将陶瓷器和坯体放在耐火材料制成的匣钵中焙烧，以防止气体及有害物质对坯体、釉面造成污损和破坏。图为上林湖后司岙唐五代秘色瓷窑址出土的匣钵及内中装烧的小瓷钵。

戏装人生 戏曲的发展流行，改变了之前人物故事纹饰的面貌。晚清民国时的纹饰就出现了戏曲化、舞台化的特点。左图为福建地区晚清民居“砖坪下”的建筑木雕局部，上面两个人物就都穿着戏装。摄影／叶林生

龙宫鲎将军 一些沿海居民习惯称鲎为“海怪”，福建民间也流传着鲎精的传说。图中这位背披坚甲，手执宝剑的绿脸将军，正在劈波斩浪、掀翻海船，它便是龙宫的战将，保卫海族的鲎将军。鲎虽然有着怪异的模样，却往往笨拙无害。传说妈祖轻易便治服了鲎精，并在礁石上掼碎了鲎的甲壳，让它再不敢兴风作浪。绘画／彭斯

图为20世纪40年代的电影画刊《新影坛》，封面影星是金嗓子周璇。供图／TPG

左1夜用大礼服（以燕尾服为基本样式） 左2昼用大礼服（以一种源于18世纪欧洲礼服的弗瑞克外套为基本样式） 左3夜用常礼服（以一种夹克式礼服为基本样式） 右1昼用常礼服（以西式晨礼服为基本样式） 图为1912年民国临时政府颁布的《服制》中的男子礼服，其最大特点，是大体上采用西式礼服的样式，反映了民国建立初期西方文化对中国的冲击。

从这件旗袍下摆来看，它的缘饰结合了绲与嵌两种工艺。淡黄色的为绲边，橘黄色极窄的一条为嵌线。嵌是指“把绲条或花边卡缝在两片布块之间，形成细条状的装饰”。绲与嵌常结合使用。

花与叶，主次对换 这是上世纪30年代的一件短袖旗袍，收藏于中国丝绸博物馆。旗袍上的花卉纹呈散点式分布，花藏叶后，叶大花小，与以往花叶纹“重花头，轻枝叶”的传统多有不同。摄影／逆风

3.点唇：此时的唇形仍如花瓣状，先以唇笔勾勒形状，再进行填充

双旗图案作为民国初年的流行元素，出现各式各样的载体上。图为上海市历史博物馆收藏的一枚辛亥革命光复纪念章（供图／FOTOE）。

两个运动来“解放” 在晚清时兴起的“天足运动”，开始解放女子的三寸金莲，这也象征着中国女性自我意识的萌发。与缠足这一千年陋俗相比，剪短长发的“剪发运动”，到来的稍晚一些，但两者皆被认为是对女性身体的“必要改造”，也是女子进步的必由之路。图为拍摄于1890年的着色老照片，图中的富家女子足不盈握，发髻纹丝不乱，应有的活力全都被限制在了身体当中。供图／TPG

长衫并不“土” 图为“五四运动”前后，北京的几位年轻男子合影，其中三位穿着一袭素色长衫，右边一位则穿更为正式的长袍马褂。民国时期，尽管西式服装极大地冲击了传统的中国衣冠，但中式服装并没有退场，像图中这样身穿长袍马褂的男子随处可见。不仅旧派人士喜着中装，新派人物也不厌旧衣，有些留学归来的学者，如王国维、陈寅恪、鲁迅、林语堂等人，都是中式长衫的忠实“粉丝”。而五四男青年的经典打扮之一，就是一袭素色长衫，搭上一条长围巾。 传统服装得以延续，拜民众长久以来的穿衣习惯所赐，也与中式服装自身的优点有关。比如林语堂在比较中西服装的特点时就说：“穿西装者必穿紧封皮肉的贴身卫生里衣，叫人身皮肤之毛孔作用失其功能。中国衣服之好处，正在不但能通毛孔呼吸，并且无论冬夏皆宽适如意，四通八达，何部痒处，皆搔得着。” 供图／FOTOE

百货杂陈 “开门七件事：柴、米、油、盐、酱、醋、茶”，为了满足人们日常生活所必需的这七件事物，各色的杂货店在清末民初大量涌现。不同于工厂、银行等重要的工商业，杂货店这类的“小本生意”，更能体现出近代社会琐碎而真实的细节。正如右图中“永和”杂货店中摆放着的瓶瓶罐罐，拼凑起了平民阶层的生活。做生意讲究一个和气生财、以和为贵，“和”是商铺招牌中出现最多的字眼之一，而高悬的“和”，可谓在西风尽染中，留下的一抹传统之色。

曾是外滩的标志 沙逊大厦（今和平饭店）建成时，是上海第一幢高层建筑，高77米，共13层。大厦风格取自纽约摩天大楼（供图／TPG）。

图为中国丝绸博物馆藏长马甲套穿短袄的实物（摄影／云影）。或许是人们认为民初所流行的倒大袖旗袍与旗袍马甲整体轮廓相似，但这一说法还有待商榷。

你美丽吗？ 社会风气之开放转变，令女性获得了空前的解放与自由，那么，和今日如出一辙的美女形象，也就理所当然地出现在了商标上。华成烟公司根据京剧名伶剧照制作商标，并命名“美丽牌”，取得了良好的营销。图即为当时大街上十分醒目的广告（供图／TPG）

故宫角楼剖面图 故宫角楼的梁架结构相对复杂，采用了对搭交檩的做法，将檐檩以上逐层升高，在井字梁上架趴梁、上金檩、十字脊檩，上承屋顶。这种以井字形梁枋重叠构成的屋顶骨架，使得室内成为无柱空间。供图／李乾朗

绘画／花花酱 资料来源：程淼淼《近代妇女身体解放进程研究》

洗尽铅华的 “文明新装” “文明新装”兴起于20世纪10年代，于1920年代风靡一时，是民国前期女学生装的重要款式。它由传统袄裙变化而来，基本形制是上衣下裙。但相比传统袄裙的繁花刺绣，拼接镶滚，其整体十分朴素。上身为素袄，下身为不施纹绣的黑裙。到了1920年代前后，发展为一种“倒大袖”袄裙，趋于短窄，但仍保持质朴无华的特色。右上图即为女学生“倒大袖”袄裙的大致风貌，当然，现实中随着身份、环境和时代的改变，也会有不同变化。绘画／岳惠竹

大图为考古人员在清理后司岙窑址地层时发现的瓷质匣钵层，小图分别是“官”字款瓷质匣钵残片及秘色瓷盏。

图是民国“上海中法药房”的广告，用京剧老生形象配合文案宣传。供图／FOTOE

图为辽宁省博物馆收藏的鸭形玻璃注，出土于十六国时期北燕贵族冯素弗的墓葬，残长20.5厘米，腹径5.2厘米，重70克，是辽博的镇馆之宝。据说世界范围内这种造型的玻璃器目前仅此一件。供图／杨兴斌／FOTOE

如何烫出经典款？ 民国时，烫发分为“水烫”“火烫”和“电烫”三种形式。火烫需要先把火钳插入炭火中加温烤热，插入头发定型。左图为根据资料绘制的火烫步骤分解图。火烫时火钳直接和头发接触，温度全靠发型师的经验掌控：太热烧焦头发，温度不够就无法定型。为了美，也甘冒风险了。绘画／花花酱

从龙袍到中山装 上图依次为中国末代皇帝溥仪身穿清朝服饰、马褂、戎装、中山装的照片。供图／TPG 等

镶边，指用布条、绣片等嵌缝在衣服上。此外，民国时人造丝花边也一度受到追捧。镂空的蕾丝营造出轻盈之感，镶于服装上，更衬托出女性的妩媚。

传统的生命力 梅兰竹菊遍布前襟。图则是中国丝绸博物馆藏20世纪30年代牡丹花叶纹蕾丝无袖旗袍局部（摄影／逆风），富贵的牡丹向来是纹样设计中的宠儿。

4.“印”花子：花子可粘也可绘。绘画时如对形状勾勒无把握，也可使用图示方法

装扮与志趣 这张百年前老照片中的女子，手中拿着《群强报》，衣着模仿男性，头发更是剪成了流行的男性发式——拿破仑式，靠椅旁摆放着西洋钟与西式茶壶，这些都凸显出民国初年妇女追求新知、自立与西化的意味。供图／FOTOE

“混搭”是王道 即使所穿的是传统中式服装，也并非是过去的简单延续。比如右上图的民国影帝金焰，这一身打扮就是典型的“土洋结合”：长衫+西裤+球鞋。混搭在一起，显得毫不违和。

百货杂陈 图为“威利民饼店”的包装盒，新兴糕点在当时的食品行业中占有重要的一席之地。

图为南昌大楼顶部，装饰有极具Art Deco风格的几何图案。南昌大楼原名阿斯特屈来特公寓，位于法租界环龙路。

图中，即是不同材质、薄厚的旗袍。

图1和图2分别是“美丽牌”商标与宣传画（供图／FOTOE）。然而，借女性打广告，有时未免过火，正如图3的文案（供图／FOTOE）。

围巾 女学生的时尚单品 民国时期，白色围巾几乎成为女学生的标志之一，也影响了当时的女性风尚。图是1920年代，月份牌画家郑曼陀为南洋兄弟烟草公司绘制的海报（供图／FOTOE）。尽管画中的年轻女子服饰较为艳丽，但其所围的白底长围巾，却颇有女学生的风范。

图是民国“金鼠牌香烟”广告，图案则为京剧武旦形象。供图／FOTOE

烫发是一种态度 民国时期理发业发展兴盛，造型工具日渐完善，女性大都走出家门，去理发店烫发。而女性发型师也屡见不鲜。为女性在理发店内烫发。供图／FOTOE

图中的溥仪身穿洋气的西装。溥仪，是中国20世纪命运最曲折复杂的人物之一，他的这一套套着装，就如同他从皇帝到平民的传奇生涯的注脚，极具时代特征。戏剧性的是，他在人生最后阶段经常穿着的中山装，正是推翻满清统治的那场伟大革命的产物。供图／FOTOE

清末的繁复缘饰 原本以装饰与加固边缘目的的缘饰，在清末女装上，极尽奢华。从图中清代女子的袄上便可窥一二。有些甚至到了无以复加的夸张地步，超过了衣服衣身的面积，以致难以看到衣料的本来面目。复杂的缘饰在晚清的女装服饰上尤为常见，张爱玲在《更衣记》中表达了自己的态度：“袄子有‘三镶三滚’，‘五镶五滚’，‘七镶七滚’之别……古中国的时装设计家似乎不知道，一个女人到底不是大观园。太多的堆砌使兴趣不能集中。”

“混搭”是王道 图为1910年代后期圆明园内一位洋人和中国男子的合影，尽管中国男子身穿传统的长袍马褂，却与洋人一样，戴着当时最时兴的软呢帽费多拉帽。这种中西合璧的混搭范儿，是民国男子的着装常态，体现出一种不新不旧的“中庸之道”。供图／FOTOE

觉醒之书 1903年出版发行的《女界钟》，是中国近代妇女问题的第一部专著。它批判束缚妇女的封建旧道德，提倡妇女的新公德和新品性，第一次将女性的权利与国族命运和民主进程联系起来。而这本书提出的重要倡议之一就是“剪发”，将剪发作为争取女性权利的标志。图为中国妇女儿童博物馆近代妇女馆展出的《女界钟》一书的复制品。供图／FOTOE

吊灯也“几何” 图为沙逊大厦大堂的吊灯，由黑色金属与半透明玻璃制成。看其细部，是一系列卷涡纹与V字形组成的镂空图案，优雅又摩登。

衣橱里的四季 或许受影视剧影响，人们多以为旗袍只适合夏天。但其实，旗袍可以四季穿着。四图，分别为其局部。天热时着纱旗袍（图1）或单旗袍（图2），天气稍冷时可穿夹旗袍（图3），冬日里可穿裘皮旗袍（图4）。 摄影／云影 收藏／隐尘居织绣空间

多位一体 民国商标大多有一个相同的特点，即设计繁琐，这和现代简约抽象风看起来就是两个极端。因为彼时的商标兼具了其他任务：体现品牌意识、防伪、广告宣传、精美装潢，等等。图为阴丹士林布的“晴雨商标”和宣传图案，日晒雨淋也不改阴丹士林布的本色，正是这个品牌的最大卖点和商标的设计来源。供图／TPG

图是民国著名影星胡蝶（供图／TPG），一袭素色的围巾，为这位美艳的女星，平添了一丝女学生的清纯。

京剧人物做广告 民国时，京剧风靡一时，以京剧舞台角色为蓝本创作的绘画大量出现。报纸广告和香烟画片等，也以京剧人物图案来招揽消费者。图为广东中山香山商业文化博物馆展出的民国广告月份牌，上面是根据梅兰芳演出剧目“廉锦枫”绘制的图案。供图／FOTOE

图为女性对镜整理烫发头型的场景（供图／FOTOE）。

中国军服的 欧洲“基因” 图为1911年辛亥革命时期军人所穿的军服（供图／ TPG），可以看出与英国军服有很多相似之处（比如多口袋和收腰的设计）。中国军服和中山装一样，都是以欧式军服为设计原型，而中山装本身也可视为一种军便服式的服装。可以说，中国军服中有欧洲的“基因”，而中山装也蕴含了强烈的革命和军事色彩。

红色：内嵌铜丝的扣条 蓝色：内嵌棉芯的手缝扣条

传统的生命力 民国时期，传统花卉纹样在面料设计中依然占据相当比例，图为香港历史博物馆收藏的一件民国旗袍（摄影／丁卓蓝）

5.涂面：以橘色油彩勾勒涂面区域，稍稍晕染边缘，再轻傅淡粉腮红，调和色彩

玫瑰的翻身 玫瑰在中国古已有之，只是不受器重。至于原因，明代文人文震亨讲得很清楚：“嫩条丛刺，不甚雅观，花色亦微俗，宜充食品，不宜簪带。”民国以后，受西方影响，象征真挚爱情的玫瑰，地位陡然上升。右图中，女子旗袍的大襟和下摆处皆以玫瑰为饰（供图／TPG）。

6.绘花子：为避免在其他步骤中蹭到花子，因而在梳发完毕后，最后以油彩填充花子

怀表的“心机”搭配 图是郭沫若北伐时期用过的怀表。供图／FOTOE

告别束缚的女学生 一位上世纪30年代的女学生，正在北平街头写生，她的一头短发自然、简单、大方。在民国初年，正是女学生最早甩掉繁冗的长发，冲出封闭的家门，追求身体和精神的双重自由。供图／FOTOE

土洋结合 上海沙逊大厦的内部装饰也都表现出强烈的Art Deco特征。图为鎏金雕花雀替，装饰简化的花卉纹。

无声的线索 展示了不同时期的旗袍实物图，可以发现随着时间的推移，旗袍的整体轮廓逐渐缩小，越来越紧窄。图为传统的“十字型平面结构”（摄影／云影） 20世纪20年代 古典时期旗袍十字型平面直线结构

图解品牌名 商标图案为对品牌名的直接图解，这样有助于消费者对品牌的认识和记忆。图为“熊猫牌”火柴，商标图案即为熊猫。这种做法即便在现代社会，也屡见不鲜，如“骆驼牌”服饰、“彪马牌”运动装备，等等。供图／FOTOE

从袄裙到旗袍 920年代，女学校服除了裙衫式制服外，还出现了长袍。上图是1920年的上海女学生合影，图中女生服装有倒大袖袄裙、袄裤以及长袍。长袍，后来多以“旗袍”称之。1930年代后，旗袍逐渐成为女学生最流行的制服。供图／FOTOE

一头摩登的烫发，俨然成为当时职业女性的名片。图为1933年《良友》杂志中的一则广告，一位男性正在为烫发的现代摩登女郎点烟。这颠覆了中国男尊女卑的传统，体现出全新的女性形象。

图为第一次世界大战期间英国军服的部分款式（绘画／花花酱）。

盘扣：实用的点缀 盘扣，在香港也叫花纽。盘扣大体上可分为两类，一是以内嵌棉芯的手缝软扣条制作，另一种是以内嵌黄铜丝或漆包线的硬质扣条凹出各式形状。扣条虽看起来并不起眼，却需数道工序，十分耗时。右侧为盘扣扣袢的打结方式。

怀表的“心机”搭配 今天的男士，喜欢在腕间戴一块低调又不失精致的表，用来彰显品位。民国的男子却更喜欢怀表。顾名思义，怀表就是口袋里的表，于15世纪在欧洲发明，最著名的制表国家是瑞士。如左图所示，民国时期，中国男士喜欢在兜里放上一块怀表，又故意露出表链，系于衣扣之上，来增加自己的派头。下图是郭沫若北伐时期用过的怀表。供图／FOTOE

革命者与明星 图为中国共产党唯一的女创始人向警予，是中国妇女运动的先驱，其留存至今的所有照片，皆可看见一头干练的短发（供图／FOTOE）。

门上的几何趣味 原天津新华信托储蓄银行（现为天津百货商务贸易总公司办公用房），建成于1934年，是天津较为典型的Art Deco风格建筑。图为金碧辉煌的建筑大门，装饰经典的Art Deco放射状构图，体现了工业时代的特色。摄影／泓伊

无声的线索 展示了不同时期的旗袍实物图，可以发现随着时间的推移，旗袍的整体轮廓逐渐缩小，越来越紧窄。图为传统的“十字型平面结构”（摄影／云影） 20世纪30年代 过渡时期旗袍 十字型平面曲线结构

传统故事画 商家为了拉近与消费者的距离，商标、包装取材于消费者熟悉的传统故事画。且故事画与商品品牌或多或少皆有所关联，反映忠孝节义等文化观念、吉祥余庆的美好寓意等。图为“汤懋昌号”百子蜜糕，图案为百子图。供图／FOTOE

图是1940年代护士学校女学生合影。她们一律着旗袍，但相比摩登女郎，其颜色更加素净，裙长至膝以下。供图／FOTOE

图1 民国时期女演员照片。大波浪烫发，即“1932式”，从头顶开始熨烫。 图2 民国影星李丽华照片。小波浪烫发，从头发中部开始熨烫，上部用发夹固定。 图3 1943年影星陈云裳电影剧照。头顶高耸的不规则长发烫发。 图4 民国影星周曼华画像。纵向垂直长发卷发。 图5 《玲珑》杂志21期封面女郎。中分蓬松烫发。 图8 民国影星上官云珠照片。中长垂直卷发。 供图／FOTOE

学生装源于军服 图为1919年6月的北京，“五四运动”期间被军政府拘禁在临时监狱里的大学生。民国时期的学生装，是从军队服制中派生出来的，这种服装既简洁美观，又富有正气和活力，十分符合知识青年的气质。供图／FOTOE

盘扣中有天地 图中衣襟上的花形盘扣，配色雅致，形状可爱（摄影／隐尘居织绣空间）。它既有实用功能，又是“点亮”的装饰。不同类型的扣条，适用于不同形式的盘扣。内嵌棉芯的扣条，可制作左侧的一字扣、琵琶扣。而如果想制作动物、植物、字形类等需要固定形态的盘花扣时，就要使用内嵌铜丝的手缝扣条了。比如左侧的两对花形盘扣、蝴蝶形盘扣、寿字形盘扣、品字形盘扣。其中紫色植物盘扣与蝴蝶形盘扣内填填充物，使得造型更为生动饱满（绘画／孙启鑫）。

莫高窟98窟东壁 五代归义军节度使曹议金家族女眷供养人壁画

图根据温润《二十世纪中国丝绸纹样研究》一文而绘，玫瑰纹和郁金香纹是民国时期由西方传入的代表性花卉纹样（绘图／花花酱）。

文明棍 绅士的“洋味”拐杖 旧时的西方绅士往往手持一根精致的手杖，来象征他们的身份。民国时期，受到西潮影响的中国绅士也喜欢手持一根拐杖，为了显示时髦，遂根据英语（stick）直接音译为“司的克”，又名“文明棍”。左图中的洋装绅士，就手持一根文明棍，不过与西方的直杖不同，文明棍在手握的位置大多带有拐弯的形状，已具有了中国的特色。供图／FOTOE

1936年奥林匹克运动会在德国柏林举行，上图为参加该届运动会的中国国术女运动员，她们不仅衣着得体，意气风发的短发，也十分符合国际体育精（供图／何云凌浩）。

字体的时代感 20世纪二三十年代，Art Deco在中国杂志装帧设计中也有所体现。亮丽的色彩、几何形图案、倾斜的线条、现代化的电器设备常被作为设计元素。封面字体常采用美术字，现代感强烈。图为当时的《良友》《新东方》等杂志封面。供图／FOTOE

无声的线索 展示了不同时期的旗袍实物图，可以发现随着时间的推移，旗袍的整体轮廓逐渐缩小，越来越紧窄。图为传统的“十字型平面结构”（摄影／云影） 20世纪30年代 过渡时期旗袍十字型平面曲线结构

反映政治时局 民国时期社会动荡不安，一些企业家试图实业救国，商标的设计中不乏这种理想的体现。图为振新布所用的“飞艇”商标，图案中飞艇翱翔于天际，飞越群山，上书“实业振兴挽利权，国货普及抵舶来”，反映了当时抵制日货、英货，挽回利权的运动。如此设计既响应民众心声，也倡导人们使用国货。摄影／贻芥

花样制服 除了袄裙和旗袍，女学生的制服还有其他面貌。图为1931年上海清心女中学校篮球锦标队的女生合影，她们换上了白色上衣、黑短裤，清爽利落，十分便于运动。不过这种校服在30年代并非主流，一般是作为运动服出现。供图／FOTOE

烫发民国女郎 穿旗袍、烫发，是20世纪30年代时髦女性的标准相。当时流行中长发烫发，按照头发卷曲的方向，可以分为横向的大小波浪。图中女性的发型和衣着，即为民国时尚款。摄影／潤熙陳 模特／杨洋

从中山装到“毛装” 图为1937年身穿中山装的毛泽东、周恩来在延安的合影。中山装对20世纪的中国男装产生了广泛且深远的影响，共产党领导的红军的军服，以及后来闻名世界的“毛式中山装”，都是由此发展而来。供图／TPG

莫高窟61窟供养人像

西番莲的起起伏伏 图为1906年北洋新军在河南彰德地区进行军事演习后获得的纪念品，瓷盒盒盖上装饰的西番莲纹，是最早传入中国的欧式纹样，至晚清已逐渐式微。民国以后，西番莲又以雕饰花纹的形式，出现在家具上，重获关注。摄影／泓伊

文明棍 绅士的“洋味”拐杖 图为孙中山使用过的文明棍。供图／FOTOE

巾帼不让须眉 这是抗战时期四位女青年的合影，其发之短与男子无异。此时，剪短发、尚男装已不仅仅是追求与男子平等的社会地位、争取女权的需要，更重要的是面对动荡的时局、匮乏的物资，而选择成为新时代的“花木兰”。供图／秦风老照片馆

图为当时的《良友》《新东方》等杂志封面。供图／FOTOE

无声的线索 图为“分身、分袖、施省的立体结构”（供图／FOTOE）。 20世纪70年代 定型后期旗袍 分身、分袖、施省立体结构

『白兔』商标 供图／FOTOE

蓝衣黑裙 “五四”范儿 在南京大学礼堂西侧，即将毕业的七位女学生正在拍摄“民国风情”的毕业照。她们身穿蓝衣黑裙的校服，虽然其形制不尽合于历史，却透出青春、朝气的“五四”范儿。可见，近代女学生开启的时尚之风，已成为关于那个时代的一个经典印象。供图／东方IC

中山装

《簪花仕女图》 中的高髻

竹与鸟的搭配 图为上海市历史博物馆藏民国同昇号制竹鸟纹饰银器，器物的流、把和盖钮保留竹节的质感，器身则满饰竹叶，间有小鸟穿梭其中。颇具现代意味的设计手法，让古老的纹饰题材，焕发生机。摄影／Oxidation

圆框才是“民国风” 眼镜在民国时也是“爆款”单品。有的人即使没有近视，也喜欢配一副平光镜戴，以彰显自己有文化、洋派。上左图和上右图分别为宋子文、胡适，无论是西装革履的宋子文，还是一袭长衫的胡适，都戴着一副眼镜，而且都是圆框的。圆框几乎是民国时期唯一的眼镜样式，这是由于当时眼镜制作的工艺水平还不高，无法制作出各种镜片和框型，相对来说，圆框的制作比较简单，再加上其线条流畅，看起来大气简约又不失斯文雅致，所以备受知识分子的欢迎。实物图为鲁迅用过的圆框眼镜。供图／FOTOE

“中国娃娃” 与当时的西方思潮一致，上世纪初女子发型的变迁也受到了欧美的影响。真正的女性自由，反而是在懂得追求美以后。本页图为第一位获得国际认可的华裔女演员黄柳霜，她首创了被西方世界惊为天人的东方美女、中国娃娃的经典造型。供图／TPG

旗袍上的几何风 民国时席卷中国各大城市的Art Deco风格，也出现在中式旗袍上，图为20世纪40年代的矮领工业花纹织锦缎半袖袍局部（供图／隐尘居织绣空间）。

做旗袍不简单 想要量体裁制一身旗袍，并不是容易的事。虽然传统的“十字型平面结构”看起来十分简单，但实际操作起来却费时费力。图即是制作旗袍时所需工具，这当中的大部分我们可能很熟悉，但“粉线袋”就有些陌生了，它的用途和木工使用的“墨斗”有些类似，即画直线。粉线袋内是碾碎的划粉，使用时，将棉线在袋中左右拉动，沾上粉末，再将棉线拉直，轻轻一弹即可。较之划粉，它的好处是完全不会拉扯布料。 摄影／麦片 收藏／芳惠

『兵船』商标

1.分区：以两耳耳尖连线为界，将头发分为前后两个区域

保守与革新 一段保存至今的民国影像中这样解释：梳什么样的发型对于中国女性来说是个难题，一些人依然保持着顺滑亮丽的中国传统发型，另一些人则爱上了当代的（指当时）波波头。在那个剧烈变革的时代，总有人选择革新，也有人选择保守。右图为根据叶浅予作品改绘的民国发式图，展现了多种多样的短发发型（绘画／岳惠竹）。

圆框才是“民国风” 供图／FOTOE

图是天津博物馆收藏的民国旗袍局部，纹样被几何图案铺满，美观雅致，极具立体感（摄影／泓伊）。

缠线板

2.束发：将后区头发梳顺后拢起，令模特稍稍仰头，以便将发聚拢与头顶，系紧

图则为三十年代福建妇女的“三把刀”发式，在长发挽成的髻团周围，插上三把短剑，是为了在战乱的年代得以防身。可见同一时代，似有不同的选择（供图／FOTOE）。

圆框才是“民国风” 供图／FOTOE

阿蒂克家具 传统上海家具以吴越家具风格为主，多以硬木中的红木为材料。图则是一组上海1930年代海派风格家具。海派家具，特指上世纪二三十年代出现的、带有Art Deco风格的上海家具，也称“阿蒂克家具”（Art Deco的音译）、“摩登家具”。图中可见，上海本土文化与西方Art Deco风格相互交融，梳妆台及红色沙发造型简洁、线条流畅，为当时追求时尚的家庭所使用，还原了那个时代的文化及生活品味（摄影／Oxidation）。

粉线袋

3.分发：根据模特发量来决定编发的方式，本次模特发量较多，因而将“马尾”均分两份，其中每份再均分出三分

图为Art Deco风格的无线电收音机，可见当时Art Deco风格的物件无处不在。

旗袍之变 朱博伟博士将旗袍划分为三个阶段，不同阶段与时期，它们的剪裁方式截然不同。从结构图可以看出，从古典袍服到立裁旗袍的结构变化。而排料图则显示，随时代发展，旗袍下摆渐窄，面料本身的宽度已可以容纳，因此再无破前后中缝的必要。同时，所使用的布料也越省，这也体现了中国人敬物尚俭的精神。 资料来源：朱博伟《旗袍三个发展时期的结构断代考据》 摄影／云影

4.编发：将两份头发编为麻花辫，发尾无法编入的部分，以皮筋一节一节扎起，以减少碎发

绽放的短辫 一对麻花双辫配着绽放的鲜花，民国的气息扑面而来。上世纪初叶，男人们剪了辫子，而少女们的头上却兴起了辫子，或长或短，或单或双。图中这样如两只蝴蝶般可以前后飞舞的发辫，也曾经是民国流行过的经典。摄影／小麦skin

摄影／云影

5.盘底座：将两个发辫交叉盘起，以卡子固定，作为底座，以固定发饰

摄影／云影

6.固定假发：制作适合长度的假发固定与头顶，卡子固定于后区头发上

立裁旗袍 图中女子所着旗袍，从肩缝、胸省即可看出属定型时期的剪裁方式。 摄影／潤熙陳 模特／祝羽捷

7.覆盖假发：以定型产品涂抹两鬓、额发，向上覆盖住假发。

长度的极限 作家曹聚仁曾说：“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”1932年，旗袍下摆又开始变长，及至脚踝，需穿高跟鞋才不至于拖地。1935 年后，旗袍的开衩趋小，但仍长度及地，可盖住双脚，人称“扫地旗袍”。图中女子所着旗袍，大致是这一时期样式的再现。 摄影／潤熙陳 模特／李敏

8.收拢头发：后区加入假发，以同样原理操作，收拢于脑后，发型即完成了

陕西铜川新区西南变电站唐墓出土 鎏金鹦鹉纹银钗

一支簪身上可分出两支簪首，相互缠绕舒展而出，也有拨形、扇形、花叶形和尖角形等各种造型，模拟同时插戴两簪的样子。 陕西西安新城区西安通讯电缆厂 石榴花纹银钗

璎珞：颈部则流行挂各种繁简不等的璎珞，尤其是多串圆珠由大颗宝石分隔成多段的样式，豪华者坠饰可达四五圈，从脖颈一直围绕蔓延至肩胸，形成一套盛大华丽的盛装妆扮。 梳篦：鬓前两侧、中央、鬓后可插戴大尺寸梳篦。 花钗：正中可插戴三角型钗。插戴时，先用若干对素折股钗、素簪固定安发，再将若干花钗两两相对环绕直接插入发髻，以展示缤纷精致的簪钗首为主。钗首花纹多为横卧式，可以根据纹样方向判断其插戴方位和角度。 凤鸟饰：华丽盛装打扮还会在头顶正中戴置立体的展翅凤鸟头饰。

局部的风情 上世纪二三十年代，除了整体轮廓与剪裁方式的改变，旗袍在细节上也从西式服装取得了灵感，出现了许多花样。图中女子的领子为布制（摄影／潤熙陳，模特／康玉娇）。

普通直簪、折股钗通常单支使用，此类造型华丽的装饰性花簪钗多为成对、成组使用，这在敦煌晚唐、五代壁画供养人中很常见。如左图中的一排晚唐女供养人，便有少则一对，多则十枝花钗组合的繁简插戴方式。莫高窟9窟供养人壁画 繁简两种花钗簪戴方式

第一张图则采用了更为硬挺的赛璐珞制作领子（摄影／云影）。此外，时尚人士在袖子上也作了不少文章。30年代以后，连肩袖仍为主要形制，但其变化也是相当丰富，譬如出现了左侧图中的花边袖（供图／FOTOE），左下图的灯笼袖（摄影／云影）。

繁华散场 在被营造的历史氛围中，走过一对身穿旗袍的佳人。图中的黑白照片，是邱良1961年于香港拍摄的。这时，旗袍已经走过了它的光辉年代，繁华尽散，只给世人留下了“妖娆”的联想。供图／东方IC

旗袍的内搭 如果今天穿旗袍，搭配丝袜、衬裙也算常见，但曾经，裤子也是旗袍的“黄金搭档”。20年代中叶，穿旗袍需内着裤子，在当时若裤子露出，是很不雅的行为。然而到了20年代末，西式长袜开始成为流行（图2，供图／FOTOE），30年代，高开衩旗袍出现，只穿丝袜自然显得不够雅观，讲究些的女性还是要搭配衬裤的（图1，供图／FOTOE）。此外，时尚女性大胆选用半透明布料，其内也必得搭配衬裙，将朦胧的性感展露得淋漓尽致（图3，供图／TPG）。