锦绣之冠 复活的宋锦，复活的绝技 图为由苏州博物馆复原的黄地宝相八达晕宋锦，色泽华丽、图案精致、质地坚柔。宋锦是中国四大名锦之一，在两宋时期，江南地区制造业鼎盛，主要产地即在今天的苏州。宋锦一度繁盛，也曾一度没落，宋锦的复原，让千年织锦技艺重焕生机。 供图／钱小萍宋锦大师工作室

图为新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代狩猎纹绿色染缬绉纱（供图／西酉）。其绿地纱经纬线均经过加强捻，呈现起皱的状态，又用夹缬的方式染出山林游猎的骑士形象，比先秦时期的手帕精致了许多。

图为明初文官行乐图（供图／耶鲁大学美术馆），胸前补子颇有元朝遗风。

西汉古墓中的丝质随葬品 2000多年后依然光华灿烂 荒帷，是一种兴起于商周时期的丝织棺罩，模拟的是死者生前奢华的居室和帷幄。这件出土于湖北荆州谢家桥汉墓的锦缘绢绣荒帷，是迄今发现的同时代最大、最精美的一件，现存于荆州博物馆。 摄影／川后

图为上海历史博物馆收藏的明四季花卉纹绸女衣其局部。

帛书出现后 “汗牛充栋”渐成历史 在以笨重的简牍为主要书写载体的时代，“汗牛充栋”可以描述一个人藏书极多，能装满一屋子，让运书的牛汗如雨下。而随着帛书的盛行，人们藏书、读书就便利了很多。图为长沙马王堆汉墓出土的帛书《五星占》，记载了那个时代最先进的天文学知识。

轻薄透亮的绉 宗教绘画服饰的灵感来源 图为南宋王利用《写神老君变化十式图卷》局部。图中老君所化真人身着轻透的裲裆衣衫，肩头随意披散着道教法衣。

光亮柔滑的秘密 隐藏在平纹结构里 绸的质地柔软，色泽鲜亮，显示出了丝的光感与柔滑。图为清华大学艺术博物馆收藏的清杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹马面裙局部，镶嵌有玄青地绣花卉花边，视觉冲击感强烈。绸的质地与平纹组织关系很大。

团窠纹 在唐代织物中初现身 左页图为四川成都的蜀锦织绣博物馆藏唐代红地中窠花瓣对鸭纹锦局部。“窠”意为鸟兽昆虫的窝，这种醒目的团形图案又称团花纹，被花瓣围绕的圆形，与生动写实的鸭纹组合出特色鲜明的纹样，最早出现在唐代丝织中。 摄影／动脉影

团窠联珠花树对鹿纹锦帽，团窠纹饰则被装饰在帽檐处。

女裙起皱 变形之美显新意 图为晚清女裙局部，原本平顺的绿色绸面上，却可看到起皱的效果，平添了一份朦胧含蓄之美。在中国丝绸中，起皱类或仿绉类面料与众不同，轻薄却不贴体，既是夏日清凉面料的上佳之选，又体现出中式审美虚实、自然、变形等境界。 供图／泓森映画工作室

图为故宫博物院收藏的南宋《女孝经图》局部。妇人们坐在树下，围绕在纺车边，纺线缝纫。桑蚕纺织，是古代妇女的必备技能，更是应尽的本分。

锦帽、锦袜，衣上纹 无处不在的团花 团窠纹出现后，即被广泛应用于人们的日常穿戴中。图为阿斯塔那墓出土的唐代彩绘木胎舞蹈女俑，其服饰的后肩部，左右各露出一个团窠对鸟联珠纹图案。

图中的昆曲演员，正在舞动水袖（摄影／周旸）。水袖都是用杭纺面料制成，质地坚牢耐穿，比较有悬垂感，舞动起来瑟瑟生风。它既是手臂的延长，又可以含而不露地表现主人公的身份、性格和情感。

图为甘肃省博物馆藏唐代蓝地飞马纹织锦残片，锦上的天马形象显露出明显的西域基因。

从先秦到大唐 绉纱的“升级改版” 绉纱轻薄透亮，是起皱纺织品中典型的一类。图中的绉纱手帕（供图／汇图网），出自湖南长沙的战国楚墓左家塘墓群，可看到其表面高低不平的纹路。

图为中国丝绸博物馆藏清代“绿地妆花蟒缎袍料”，在大面积纹纬的衬托下，可以看出经浮线跨越了若干条纬线，呈现光泽。

一并一捻 纺出美好生活 图为清代画家陈枚绘制的《耕织图册》，展现出妇人用手搓给丝线加捻的场景。只有将散乱的丝纤维捻在一起，才能形成丝线，织出精美的布匹。

从文字锦到团窠纹锦 不同文明碰撞出的火花 图为北京服装学院民族服饰博物馆藏魏晋南北朝几何填花吉字纹锦，这是一件平纹纬锦杰作，有着吉祥寓意的吉字纹，与萨珊波斯艺术中的双翼纹样完美结合。

晚清女衣亦以绉绸做成。比起绉纱，绉绸虽较为平顺，但经纱线扭曲形成的褶皱回旋效果，仍使得光滑的绸面显示出一种别样的风情。 供图／泓森映画工作室

平纹交织 最早的丝绸之一 绢的制作相对而言十分简单，只需要每根经线和纬线次第交错即可，如图所示（摄影／西酉），所以它很有可能是古代产生最早的丝绸品类。

妇无公事 休其蚕织 图为石家河文化陶纺轮（摄影／朱子浩）。纺轮是纺坠的一个部件。当纺轮转动时，加捻后的纱线缠绕在插杆上，为织布提供了原料。

图为唐代瓣窠对鸟锦袜，虽已严重老化，但仔细观察仍可看出其通体满饰窠纹样。

“绢”过留痕 青铜器上的“烙印” 由于蚕丝易腐变质，早期丝织品很难完好保存下来，像马王堆汉墓出土大量丝绸，实属难得。左页图为广东南越王墓出土西汉鎏金铜壶，作为随葬品埋入地下时，用丝绢包裹捆扎。如今丝绸虽已腐烂，但铜壶表面却残留下大量丝绢痕迹，绢的经纬交错的特点，清晰可见。 摄影／动脉影

从粗犷中走来 缎织物面面观 图为纬锦组织，在这种组织中，经纬线连贯地交织，如果减少经纬交织点，经线便会浮在纬线上，演变为缎纹组织。

图为甘肃省博物馆藏番锦襟袖黄地团窠宝花纹锦半臂（局部），从纹饰上可以看出唐代团窠纹饰，相比前代精美繁复。

四经绞素罗的结构示意（摄影／西酉），以四根经丝为一组，左右相绞，与纬线相交，孔眼较大。

石青缎、青缎 清代服制的扛鼎者 石青缎在清代颇为尊贵。图为康熙帝皇十子允的朝服像，他外着石青缎八团龙朝褂，内为绿缎直身袍，颜色素雅，但不掩尊贵。缎织物常用于襟边的装饰，可衔接皮毛，亦可刺绣。

交领皂罗袍 飘逸风情宋时衣 罗是一种绞经织物，轻薄挺阔，凉爽透气。两宋时期是罗的织造高峰，织造数量和使用范围都非常广泛，出现了花罗、织金罗等高档品类。图为常州博物馆展出的南宋黑色缠枝牡丹月桂纹罗交领袍，出土于常州市天宁区周塘桥南宋墓，袍上花纹，异常精美。 摄影／川后

图为江苏常州明代王洛墓出土的“勾编网纹叠花贴绣素缎”，因经线未能完全盖住纬浮点，故组织疏朗，光泽度减弱。

五彩丝线织就锦色华章 图为仿明清时期的八宝云龙锦。金龙腾跃，祥云飘绕，异常富贵和华丽。在中国丝织品中，其价如金的锦，是最昂贵的丝织物，也是最难织的面料。 供图／汇图网

经纱相绞扭 椒孔为罗透风凉 商周时期，罗就已出现，图即为浙江安吉五福村楚墓出土的战国菱纹罗残片（摄影／西酉）。

图为长沙马王堆汉墓出土的长寿绣药枕的侧面，使用“长寿绣”香色绢（摄影／鞠骁）；

图为清华大学艺术博物馆藏清代“天蓝缎地大镶边琵琶襟坎肩”，做了三层镶边，中间一层为镶边的主体——戗针绣出花蝶、玉兰、海棠等图案，在青缎地的衬托下，更显绣工之精致。

图是根据阿斯塔那29号墓出土的唐高宗咸亨三年（672年）《新妇为阿公录在生功德疏》中的女装名目，结合同时期木俑及壁画而绘制的唐代女性装束，绫在衣物面料中占比甚高（资料来源《中国妆束：大唐女儿行》）。

图为锦手套（摄影／浦峰），其上铭文为“世毋极锦宜二亲传子孙”的吉祥语。

图为南宋褐色罗地贴绣牡丹莲花纹荷包（摄影／动脉影） 常州天宁区周塘桥南宋墓出土 常州博物馆

缎纹组织千万变 华彩章纹任意织 在缎织物中，经纬线交织点没有固定规律，故能织出不同花纹，包括妆花缎、暗花缎、花缎、素缎等类。妆花缎，挖梭提花，可表现丰富颜色和复杂纹样，适合做服装、被面等；暗花缎，用一种丝线织经地纬花，常见于清人服装；花缎，花纹呈规律性的重复，包括两色缎、闪缎等，用于被褥、坐垫等；素缎，缎面无纹，便于刺绣和剪裁，常见于衣服、肚兜等。 图为清 绿缎绣蝶女衣（局部） 南京博物院藏

先织后染 品类众多 绫织物在唐代名类众多：有以产地命名的，比如吴绫、范阳绫、京口绫；有以工艺特点命名的，比如双丝绫、交梭绫、楼机绫；当然还有以纹样图案命名的，比如仙文绫、云花绫、龟甲绫、重莲绫，柿蒂绫、孔雀绫、犀牛绫……图为青海省博物馆收藏的唐代红地墨书花卉纹绫。虽名目繁杂，但先织后染且染前皆为白色的工艺却是一致的。 摄影／动脉影

捧心无语步香阶 缓移弓底绣罗鞋 以罗为面料制作的鞋袜，非常轻巧，深受女性喜爱。本图和下图为江苏无锡九碑钱氏墓出土的明永乐绣缘素罗鞋，罗地绣花，轻巧雅致。 摄影／一只饭包

中国织机发展史 中国是丝绸之国，早在新石器时代就已发明织机，并利用蚕丝编织绢帛。“百里鸡犬静，千庐机杼鸣”，丝绸之盛，出自织机之达。学者们以有无踏板为标准，将织机的演变过程分为原始腰机、双轴织机、综蹑织机三个阶段，综蹑织机最为繁复，又可分为单综单蹑织机、单动式与互动式双综双蹑织机、多综多蹑织机，等等。

图为清华大学艺术博物馆藏清代“蓝地织金凤穿牡丹妆花缎”，采用了妆花织法，以七色丝线织牡丹花叶、云纹等，以片状金线织凤鸟鳞片，纹样繁密且清晰（摄影／朱子浩）。

广裁衫袖长制裙 唐代女子流行穿绫 新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土了大量彩绘木俑，图为其一（摄影／动脉影），可据此窥见隋唐时期的着装风格。

图为“延年益寿大宜子孙”锦鸡鸣枕（摄影／鞠骁），以文字表达着子孙绵绵无极的祈祷。

图系元代黄地折枝花绢（摄影／荀耀阳）。以绢为地，可以织出各种图案。

清 绿地红缠枝莲纹两色缎经面 清华大学艺术博物馆藏

图为今人制作的花楼织机模型（供图／读图时代）。

经线显花 中国早期织锦的典型 图为湖北江陵马山1号楚墓舞人动物纹锦复制品局部（荆州博物馆藏，摄影／康里无忌），采用了平纹经二重组织，分区换色，所织图案左右对称，由龙、凤、麒麟等瑞兽和歌舞人物组成，乃东周大型织锦花纹的代表。

书画成就 离不开绢的贡献 绢的一个重要用途，在于作画。由于纸张出现得晚，质地细密的绢受到画家青睐。尤其到了宋代，经过加工后的熟绢更宜书画，“匀净厚密，有独梭绢，细密如纸者”。图为宋徽宗《腊梅双禽图》局部，宋代是中国画发展的高峰，与绢的运用密不可分。 摄影／鞠骁

明 蓝色缠枝莲纹缎 首都博物馆藏

翟衣华锦 最贵重的锦织最高等的礼服 图服饰，为学者钱小萍据故宫南薰殿旧藏《历代帝后像》中的宋仁宗皇后像创制，乃五彩翟鸟纹宋锦皇后服。翟衣是中国古代后妃命妇的最高级别的礼服，故在此以名贵的宋锦织成。这件衣服巧妙运用了宋锦的结构和复杂的传统工艺，在全真丝藏青地上，织出金、红、黄、蓝、白五彩纹样，色泽华丽，图案精致，质地坚柔。摄影／动脉影

罗衣何飘飖 最是佳人爱不足 罗的轻薄质地，柔软缥缈；罗的椒孔结构，隐约之间又能展露出女性的身材与肌肤之美。因此，罗织物与女性被紧密联系在一起。图为福建福州黄昇墓出土的紫褐色罗印金彩绘花边襌衣（摄影／一只饭包），花边纹样装饰有黄金，是典型的宋代女子服饰。

锦中铭文 两千年前的祈祷 汉锦中常有铭文，以新疆民丰尼雅遗址出土物为例：图为“五星出东方利中国”锦护臂（摄影／鞠骁），乃五重平纹经锦，图案属于云气动物纹，“五星出东方利中国”文字分布其间。

青绡帐下若有思 从诗词到绘画的不绝联想 上图为美国大都会艺术博物馆所藏的一幅佚名绘画，图中描绘了仕女夏日消暑场景。画面中青色的帐子十分抢眼，其轻透柔和的材质，让美人的裙摆、床榻和围屏若隐若现。在诗词中，绡帐有着朦胧美，如唐人陆龟蒙在一首诗里所写的“蜀彩驳霞碎，吴绡盘雾匀”。一笼绡帐，隔开了现实，在微风中轻摆，为侧卧床榻的美人赋予了无限柔美。

中国丝绸 国外行销美名扬 图为公元前1世纪—1世纪俄罗斯诺因乌拉出土的山石鸟树纹锦局部（摄影／荀耀阳），其图案有山石岩崖、小树和鸟，有学者认为树乃生命树，纹样受到西亚或美索不达米亚地区的影响。

汉唐时，罗的织造水平继续发展，图展现了新疆维吾尔自治区博物馆藏唐代彩绘木胎女俑的披帛细节（摄影／动脉影），应是罗织物。

图为意大利庞贝古城的壁画（供图／TPG），丰盈的罗马女子身上所穿服饰飘逸轻盈，当为中国丝绸所制。

图为罗袍细节，可见其质地轻薄疏透，与文人士大夫的潇洒气质相得益彰。

唐 八彩晕繝提花绫裙残片 新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那墓出土 新疆维吾尔自治区博物馆藏 摄影／西酉

白罗道袍 明代男性时尚款 虽然罗在诗文中常常用来代指女性，但穿着罗织物并非女性专属，罗织男装在历史上也很常见。图中，模特身穿素白真丝横罗大袖道袍，是晚明士人的“流行款”。摄影／陈材 模特／吴奕成

宋 朱克柔缂丝牡丹图页 辽宁省博物馆藏 摄影／鞠骁

若隐若现 轻舞飞扬的面纱 图中女子头戴一顶宽檐笠帽，帽檐下方轻柔地垂下白色面纱，模仿的是唐代流行一时的首服。在唐代初年的羃（mì lí），垂下的面纱长可遮身，之后又盛行帷帽，垂纱变短，仅到颈部，显出“浅露”之美。轻薄微透的丝质轻纱，既能防止路人窥视，也能遮蔽沙尘。 摄影／吴传捷 模特／杨昭玲 吴铭鸿

这些丝绸你知道吗？ 西汉 缣囊 马王堆汉墓一号墓出土 湖南博物院藏 摄影／左冬辰

明代绒面官帽 素剪绒的典型 图为江苏苏州虎丘凤凰墩王锡爵墓出土的明代忠靖冠，是明嘉靖年间制定的一种官帽。此帽的冠面用黑素剪绒制作，绒毛高约1.5毫米，绒面挺拔整齐，结构坚实，是素剪绒实物的典型代表。 摄影／左冬辰

图为现代手工缫丝，持续继承着古老的手艺（供图／Getty Images）。

通经回纬 承空视之，如雕镂之象 缂织工艺名为通经回纬，经线纵贯整个幅面，纬线依纹样回纬织出图案，由于花纹在边缘处出现裂缝，又称通经断纬（摄影／西酉）。

以漳州为名 产品内销也外贸 图为广东省博物馆收藏的清代玫瑰红莲蓬纹漳绒。福建漳州产的漳绒，属于天鹅绒之列，其产品如天然鹅绒一般顺滑柔软、光泽隐现，不仅内销，还经海路输往日本等国，“漳绒”于是又成了人们对素绒和雕花绒最普遍的一种称呼。 摄影／动脉影

经纬交织 彩绸之美 在广东佛山顺德的丝绸基地里，上品面料“香云纱”正被铺展在大地上晾晒，形成绝美的图案。中国人对待丝绸，不仅执着于高超的织造技艺，还会像发明由矿物塘泥洗礼而成的香云纱一样，充分借助大自然之力。正因此，中国丝绸才能成为改变世界的发明。 摄影／邓贤俊

图为阿斯塔那墓出土的唐代仕女图，缠绕在手臂间的披帛，姿态飘逸、花纹美丽，似为印花纱。摄影／西酉

中国人对桑蚕耐心驯化、细心呵护，是一个悠久的历程，上图可见养蚕人正用羽毛轻轻移动娇嫩的“蚕宝宝”（摄影／孙晓东）。

图为古画《西子浣纱图》，竹篮内的纱线清晰可辨。

吐丝结茧 是一项复杂精细的工程 蚕吐尽丝线，洁白色的茧慢慢成形，这本身就是一段近乎完美的蜕变。在蚕织茧的两三天里，需要变换数百次位置，吐出的丝线长达千米，要绕上6万多个“8”字形的丝圈。中国人发现了蚕的秘密，得到了美丽的蚕丝纤维，方才创造出数千年的丝绸文明。 摄影／高兴建

图为明代缂丝米芾行书太平乐诗轴（摄影／荀耀阳），缂丝书法竖笔难度较大，此为佳作。

图为江苏常州周塘桥南宋墓出土的深褐色纱百褶裳。由3幅完整方孔纱缝合而成，面料轻盈，中部起褶的设计，增添了层次感（摄影／川后）。

满目锦绣 一丝一线织就齐鲁文化 鲁绣、鲁锦、茧绸等丝绸纺织技艺，承载着齐纨鲁缟的文化基因，右页图为中国国家博物馆“记住乡愁——山东民艺展”上展出的山东地区织绣作品和织机。或织或绣或印或染，丝线穿梭纠缠创造的锦绣世界，成为了新时代的文化符号。 摄影／魏心颖

窖茧与缫丝 《蚕织图》里的精工细作延续至今 图为黑龙江省博物馆藏南宋《蚕织图》的称茧、盐茧瓮藏环节。《蚕织图》所绘显示出当时蚕桑丝绸生产的工艺已很完善，说明古代蚕桑丝绸生产技术至此已定型，很长时期都没有大的改变（摄影／海峰）。

暗花纱，花鸟纹 最时尚的明代纱裙 图为孔府旧藏明代白色暗花纱绣花鸟纹裙局部，可以看到它是以大面积的平纹纱作为地纹，以部分绞纱组织形成暗花图案，再以彩绣点缀。这件纱裙裙色素雅，花样却又十分鲜丽，是明代的时尚裙装。 摄影／动脉影

纨如雪，缟似霜 白色丝绸曾是高端奢侈品 先秦两汉时期，细腻的齐纨和轻薄的鲁缟是风靡一时的高档丝绸品牌。纨和缟都以洁白著称，不经染色。古人对丝织品的审美不是单一的，他们既喜爱颜色丰富、图案复杂的锦缎，也不懈追求着丝绸的至纯至白。图为白色蚕丝（摄影／西酉）。

识桑辨蚕颇不易 驯蚕爱蚕，各有奇招 公元前后，丝绸传入罗马，引发了“赛里斯人从树上采摘丝茸”的奇特猜想。图为明代文俶绘《金石昆虫草木状》中出现的采摘“桑花”的画面，可能是桑树上生长的菌类。野蚕也可在树上结茧，或为引发奇想的原因（供图／FOTOE）。

释教遗珍闺阁裙 一窥江南纱 图为江苏南京宋长干寺地宫铁函内发现的一件花卉纹绞经纱，上有施主墨书，为佛顶骨舍利铁函的衬函之物。这件绞经纱上，绣着姿态摇曳的折枝菊花，打破了地纹的规整，十分精美（摄影／西酉）。

齐纨合欢扇 开启纨扇的风雅世界 纨是一种极其细密而富有光泽的单色绢类丝织物，春秋战国时期的齐国，以生产纨织物而闻名。西汉才女班婕妤在《怨歌行》中写道：“新制齐纨素，皎洁如霜雪。裁为合欢扇，团团似明月。”纨扇后成为一类用丝绸等制成圆、扁圆、葵花等造型扇面，以竹制边框和扇柄的艺术品。纨扇面上常有诗文画作，更增加了其审美价值。图为美国弗利尔美术馆藏宋代牡丹纨扇（局部）。

图为甲骨文中的蚕、桑、帛、丝等字（供图／FOTOE）。

图为北宋饰缂丝边缘绢棉袍，以绢为面，唯有前襟、袖口等细长处镶嵌缂丝花草纹（摄影／鞠骁）。

图是传为南北朝画作《北齐校书图》局部，画面中间一组人物，身着透明素纱衫，内配吊带服——裲裆，彰显令人神往的魏晋风度。

传承有序，不绝如缕 齐鲁大地仍闻机杼声 先秦两汉时期，山东是全国的丝织业中心，纺织技术非常成熟。图为山东嘉祥武氏祠汉画像石上的“曾母投杼”图拓片（摄影／俄国庆），图中织机为斜梁织机，可以手足并用，提升纺织速度。山东丝织业在明清时以茧绸畅销全国。茧绸特指用野生柞蚕丝织造的绸，是明清时的日常衣料之一。

华贵黄金制衣 织金闪耀世界 图为日本东京国立博物馆藏明代“黄绿地重蔓牡丹唐草纹织金锦”。相传此物是京都南禅寺佛堂的帷幔，故而被称为“南禅寺金襕”。

装裱书画 缂丝包首最精贵 图为辽宁省博物馆藏北宋紫鸾鹊屏，原是《唐孙过庭书千字文》的包首，分别从两面视之，只见正反两面纹样、色彩完全一致，这是缂丝作为单层平纹织物的特点。古人装裱书画、经卷，往往用到丝绸，缂丝是最为珍贵的材料。本就十分昂贵的缂丝，更为书画赋值不少。 摄影／遗岕

高士着纱衫 一件纱衣可以有多轻？ 图为西汉马王堆汉墓出土的直裾素纱襌衣，下图为古画《西子浣纱图》，竹篮内的纱线清晰可辨。使用精缫的蚕丝，以单经单纬交织，形成方孔的平纹纱，精心裁剪，制成纱衣，可谓轻若烟雾，薄如蝉翼（摄影／鞠骁）。

木杵长度缩短 捣练更加精细化 随着时代演进，捣练姿势和工具发生了变化。图为南宋画家牟益绘制的《捣衣图》局部，画中的妇人站立持长木杵，捶捣砧石上的丝帛。宋代之后，长杵渐渐被短杵取代。

传世元明绘画之中 金丝神兽们风采迷人 本图及下图为元代缂丝《大威德金刚曼陀罗》中的元文宗、元明宗夫妇像。元朝帝后的服饰上到处皆是织金。元朝也是“胸背”大兴的时代，明朝继承此风，形成了按品级使用不同动物补子的制度。

图为美国大都会艺术博物馆藏清代红缎彩绣凤穿花纹宫衣（局部），面料柔滑而有光泽，针法细密又多变，富贵旖旎之气扑面而来。 摄影／动脉影

图为清代画家康涛绘制的《捣衣图轴》（摄影／俄国庆）。画中妇人手持短杵，击打丝帛。这种短杵一头粗一头细，形制精巧，减轻了捣练的辛劳。

图为四川博物院藏元代红地忍冬纹织金蜀锦。元朝接纳了大量回回匠人，命其织造中亚技法的织金，促使黄金成为贵族普遍的衣装原料。

丝与礼的典故种种

极精工，极精巧 以缂丝，写丹青 宋代是中国画的审美巅峰，其工笔花鸟画与缂丝结合，又形成了精彩绝伦的缂丝画。宋代缂丝常以名家名品为稿本，进行再创作，引领了时代潮流，影响深远。如今台北故宫博物院、辽宁省博物馆等都收藏了一些朱克柔款的缂丝作品，是缂丝画的精品。其精美程度，比之原作仍不稍减，可谓还原了宋画之佳妙、意蕴。 图为宋 朱克柔镂绘集锦册花鸟 供图／台北故宫博物院

丝绸在坍塌的古墓中腐化却意外留下了3000年前的色彩 荒帷起源于何时?考古人员曾在殷商时期的墓葬中发现铺在棺椁上的丝织帷帐的痕迹，推测即为荒帷，可惜因为腐朽严重，已经无法看清其原貌。图为山西绛县横水倗国墓地出土的西周荒帷，是目前可见最早的一件，由于年代久远，其质地已腐化消失，只在塌落的墓室泥土上保留了部分痕迹。但其上色泽鲜艳的凤鸟纹样，乃至针线、纹理，仍然清晰可见。 摄影／田晓晓

图为布达拉宫藏“蓝地织金杂宝纹织物”。元朝灭亡后，贵族使用织金的势头并未随之衰退，只是带有异域风情的纳石失织物少见了而已。在朝贡贸易中，自永乐时代开始，中国织金便强势进入日本，引领时尚。

图为同墓出土的帛画《“太一祝”图》，自上而下描绘了太一、风、雷等天神，手执兵器的武将，以及三条神龙。

元朝覆亡 织金依旧走向世界 图为日本东京国立博物馆藏明代“靛青菱纹双蔓大牡丹唐草纹金地织金锦”。

锦上添花 绽放丝绸色彩之美 图为钱小萍宋锦大师工作室复制的清代黄地宝相八达晕锦。锦上纹样繁复而有规则，丰富的颜色更给人以瑰丽的视觉享受。传统的中国色，在丝织物上得到了精彩呈现。 供图／钱小萍宋锦大师工作室

从上图法衣放大局部可看出，上面有如风卷云水般的细密褶皱，既是宋代流行绉衣的写照，也体现出宗教人物“仙逸”的风采。

图为青海省都兰市热水墓地出土的唐代龟甲纹织金锦带，是目前国内发现的最早的加金织物。

生前穿罗着锦 死后仍要被奢华的丝织品重重包裹 先秦时期，以丝织物随葬之风极盛，《周礼》等礼制典籍，更是对随葬丝织品的种类和数量做了详细的规定。图这件战国蟠龙飞凤纹绣浅黄绢面衾（局部），整体由25片不同花纹的绣绢拼成，出土于湖北荆州马山楚墓，是墓主人所用的“被面”。

丝帛的神异色彩和蚕、桑神话有关 桑和蚕，是古人开发最早的植物和动物之一，围绕它们的神话传说也源远流长，《山海经》中就记载了不少关于桑树和蚕的神话。江南从古至今盛行蚕神崇拜，图为浙江嘉兴蚕花庙会上表演的“高杆船技”（摄影／王志杰），表演者模仿的是蚕吐丝、结茧的动作。

清 方格花卉杂宝闪缎 中国丝绸博物馆藏 摄影／洛卡奇

图为“绿地牡丹纹织金纱”。

绮靡华丽 汉绮的高度 图为湖南博物院收藏的一块服饰用料——西汉黄褐色对鸟菱纹绮地“乘云绣”，1972年马王堆一号汉墓出土。绣工以绮为地，绣制寓意“凤鸟承云”的图案，绮本身的织纹与上面的绣纹交相辉映，叠加出绮靡华丽的观感。 摄影／动脉影

以羊毛为线 缂丝前身是缂毛 图为新疆博物馆藏东汉蓝地人首马身纹缂毛壁挂中的武士形象，出土于洛浦县山普拉墓。壁挂采用缂毛织法，这是一种诞生自西亚地区的织造工艺，唐代传入中原内地，与本土的蚕丝织造技艺结合产生缂丝。图中，人物面部阴影晕染、立体感强，这便是缂织工艺的特点。 摄影／洛卡奇

来自中亚的工匠们定居大元 织金走向“纳石失”时代 图为中国国家博物馆藏元代滴珠兔纹织金锦（摄影／洛卡奇）。织物主体以龟背形中四瓣小花作地，地上分布两行滴珠窠，一行内置兔纹，另一行内置花卉。

图则为香港艺术馆藏明代六品文官像中官员胸前的补子（摄影／洛卡奇）。

图展示了浙江余杭地区非遗清水丝绵制作过程中的晾晒步骤（摄影／金斌）。绵色白而柔滑的清水丝，与齐纨鲁缟异曲同工。

释迦出山 佛衣飘逸显神性 图为北宋画家陈用志的《出山释迦图轴》，描绘的是释迦牟尼苦修悟得佛法之后，走出深山的情景，其右手拄杖，左手托鲜果，身上的红色通肩袈裟，有着绵密的褶皱，类似绉纱呈现的效果，不像印度佛衣那样轻薄贴体，既不违中原礼制，又将佛的飘逸、神性，渲染得恰到好处。

7000年前的图案 蚕与丝线的碰撞 图为浙江河姆渡文化遗址出土的蚕纹象牙盖帽形饰，可见蚕与编织图案（摄影／路客看见）。

光亮紫缎起褶皱 新奇的仿绉服饰 图为明鲁荒王陵出土的纳波绉纹紫缎袍局部。其上是对捏而成的细密褶皱，呈现规则的“V”字形，每道褶皱还以上下贯通的缝线固定。原本光亮的紫色素缎经过这样特殊的处理，不仅呈现出起皱的效果，还给人一种含蓄、灵动的感觉。

展示了平纹组织（绘画／一张倬子）。经纱和纬纱上下相间交织，经纬纱交织点密集，使得绸的外观紧密，光亮柔滑。

西方银盘东方锦 遥远的呼应 图为美国大都会艺术博物馆藏对人对马银盘，这只来自西方的日用品银盘上的纹饰，与频繁出现在唐代织物中的团窠纹样如出一辙——对鸟兽形象，均是两两相对而立。

仿绉浪潮 绸的别样风情 图为故宫收藏的清代童衣——红色菊花纹绉绸大襟小棉袄，其纹样、色彩精妙动人。

潞绸异军突起 位列三大名绸 潞绸产于山西长治，曾与杭缎、蜀锦齐名，畅销全国。图展示了生产潞绸所需的优质蚕茧。一颗茧抽丝最短可达到1200米，还需要经过络丝、并丝、捻丝等工序，才能进入织造环节。从原料到织造的精益求精，造就了潞绸的品质。

图为潞绸匹料。精致细腻的做工，带来丰富多彩的花色，手感厚实，经久耐用（摄影／海峰）。

披在身上的轻纱 有着斑斓的色彩，美丽的印花 唐朝发明了“灰缬”印花法，将草木灰或石灰按照图案施于织物上，充当防染剂。染后，碱剂下的图案显露出来，哪怕是薄纱织品，印染图案也非常清晰。图为出土于新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓的花草对鸳鸯纹灰缬纱。

图为广东省博物馆收藏的蓝绸地广绣花鸟纹披肩局部。五彩绣花的比重增加，绣线较之前增粗，增强了耐磨性。

雅致的时尚女装 精细的绣工纹样 本跨页展示了元明时期的绸制品。图为上海历史博物馆收藏的明四季花卉纹绸女衣，下图为其局部。精细的花卉纹绣在平滑的绸上，更显出女装的时尚与精致。

图为河南虢国博物馆藏的西周蚕身背鸟玉龙（摄影／止语庭除），龙蚕一体，反映了古人对蚕的神化。

图为隆化民族博物馆收藏的元白色斜纹绸彩绣翘头女鞋。鞋面料为斜纹绸，前脸刺绣花卉纹样。女鞋采用了打籽、接针、平绣、羼针等刺绣针法，绣工精细。纺织工艺的发展，让绸的种类更加丰富。

图为正在织造茧绸的潍坊茧绸传承人孙海东先生（供图／孙海东）。

清 缂丝李迪鸡雏图卷 辽宁省博物馆藏 摄影／荀耀阳

汉绮宋服 古意悠悠 图中女子外罩绿色提花丝麻宽袖长衫，内搭淡粉色和牙白色两件褙子，褙子式样仿自安徽南陵铁拐宋墓出土实物，布料则仿自汉绮。平纹地起斜纹的暗花织物，在汉代被称为“绮”，汉绮是最能体现汉代纺织精髓的高级丝织品。 摄影／苗雨曦 模特／艾格尼丝

龙袍尊贵 还须缎当家 清代皇帝的龙袍多为缎织物。图为故宫博物院藏清代“月白色云龙纹男夹朝袍”，为乾隆帝在秋分祀月时所穿，其通身为月白缎织成，披领为石青缎，袖缘饰行龙杂宝织金缎。摄影／洛卡奇

图为朝袍前襟的一条正龙，采用盘金绣等多种绣法，在月白缎的衬托下，龙纹的金彩熠熠生辉。 摄影／洛卡奇

三人合作 织就花绫 古人要织造出花绫，就得用花楼织机。图为南宋《耕织图》局部（摄影／松夏），描绘了花楼织机的图像。这种织机需要3名工匠共同操作，图中，右下者为织手，旁边一人拿着镬绕绕纱，同时起到监督织物质量或指导配纱的作用，镜头未拍到的楼机上，还有一名拽花匠。

图为三国时期的锦残片（局部），可看到其结构组织：采用黄、蓝两色经线以1∶2经重组织结构交替显花，纬线则采用本色丝线，是典型的平纹经锦。

一北一南，一雕一琢 文物上的古老“蚕迹” 图为河南双槐树遗址出土的、5300年前的牙雕骨蚕，用野猪獠牙雕刻而成，长6.4厘米，宽不足1厘米。专家从它呈现C形、头昂尾翘的姿态辨别出，这很可能是只正在昂首吐丝的家蚕，且是世界目前发现最早的成蚕雕刻艺术品（供图／中新社）。

金线加盟 贵气来袭 图为山东博物馆藏明代“蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙”，裙身以织金、织彩等工艺织成缠枝四季花纹、回纹等纹样，因以缎纹组织织造，故平滑且轻巧（摄影／动脉影）。