缎面盘金龙斗篷

千奇百怪的保暖材料 古人为了御寒，曾往袄里填充了各种天然的保暖材料，举例如图

深衣配饰 丝绦和大带均为系在腰上的配饰。其中大带为深衣的礼服腰带，传统形制为白色织物腰带，使用时直接打蝴蝶结。

拜之道 拜的时候，身体向前倾折。如果是遇到喜事，左手放在右手上；如果是凶事，则右手放在左手上。手向着前方举起，颈项平衡向下，宁可快些拜，也切忌动作迟缓，脊背和后颈的形状要像屋脊一样。

女人也穿马褂 马褂是男女皆可穿着的一种便服。在这张清末满族贵妇的老照片上，居中者上身穿的长袖短上衣，就是大襟马褂。左右四人则穿马甲配旗装衬衣。开襟方式有一字襟、对襟、大襟和琵琶襟，集合了当时最常见的流行式样。 供图／文化传播／FOTOE

红楼冬装之美 上图为清代画家费丹旭《十二金钗图册》中“熙凤踏雪”的一幕。王熙凤头戴暖帽，身披大红色裘皮斗篷，独立在琉璃般的冰雪世界里，视觉效果惊艳。《红楼梦》里出现过的裘皮、斗篷等冬装，样式非常丰富，材质华贵，为大观园冬景增色不少。 供图／费丹旭／FOTOE

跪之法 跪时，身体需微微向前躬曲，挥动右手跪下，进而左手站起来，手挥动的幅度，各自遵从各自的规矩。

水袖入戏中 宋元时期为中国古代戏曲的萌芽阶段，图为南宋杂剧《眼药酸》的演出场景（供图／文化传播／FOTOE）。当时的杂剧演出服装虽然袖口有宽有窄，但并没有出现水袖。直到明清，水袖才真正产生，原为戏装内衬水衣的长袖，后直接缀在戏装袖口。从下图的清代戏画《宝莲灯》中，可以看到演员手腕上露出的白色水袖（供图／微图）。

曲裾如何绕 曲裾深衣的衣裾被接出一段三角形，穿时绕到后背，这种交掩的服装样式，既满足了遮羞和审美的要求，又节省布料。这组动态图如一组快拍，可以看到整个衣襟的缠绕过程。绘画／李骄

“朱子深衣”的创造 这是朱子深衣复原图。朱子深衣是南宋理学大师朱熹对《礼记》深衣的解读。他在理解之上，还加了创造性的发挥。从左图可看出，它是直领对襟的形制，即两边衣襟近乎平行，没有续祍，但从左下图却可看到，直领被穿成了交领的样式。此外，朱子深衣以黑白为色，有衣缘而无纹饰，一律用黑缘，看上去素雅庄重。绘画／江柴

易县清宫传刺绣对襟袄 供图／微图

上下分裁，合二为一 由图可看出，深衣上衣下裳分裁，但缝制时将衣裳连缀在一起，变为连身衣。深衣出现之前，衣服形制基本为上衣下裳。深衣依旧将衣、裳分裁，以示尊崇古制，但合二为一，穿起来更加方便。而深衣上下分裁，袍服上下通裁，则成为两者的重要区别。绘画／江柴

图3 柳子戏·失子惊疯·胡氏

唐以后乐舞进入鼎盛阶段，图为国家博物馆藏南唐乐舞俑（供图／樊甲山／FOTOE），舞者在自如地舞动长袖。图为南唐保大元年（943年）舞蹈陶俑 中国国家博物馆藏

大明新娘 明代新娘礼服是古代婚礼礼服的典范。按照制度规定，嫁给不同品级地位的新郎，新娘礼服的样式各不相同。左页图为根据文献资料复原想象的明代生员新娘形象，狄髻、插金凤（翟）簪、穿大红通袖袍。上图为明代官员新娘和平民新娘的复原想象图，可以看出她们服饰上的差别。绘画／撷芳主人

图2柳子戏·失子惊疯·胡氏

这件皮袄不能收 下图出自明代名臣张居正等人为年幼的万历皇帝编写的教科书《帝鉴图说》，表现的是“焚裘示俭”的故事：太医司马程据，向晋武帝司马炎进献雉头裘——用野鸡头上的毛织成的皮袄。晋武帝命人当众将其焚烧，并下诏不许再献奇技异服。晋武帝晚年荒淫奢侈，却偏偏要做这样一番表面功夫欺世盗名，这也从一个侧面反映出雉头裘的珍贵。供图／缘紫舞 提供／FOTOE

皮毛滚边 图为明代刺绣“绵羊引子图”，羊表示阳气回升，是冬至服装上的常用纹样。图中的骑羊少年，头戴胡帽，肩扛梅枝挂鹊笼，身穿通袖膝襕袍，边缘镶着厚厚的毛皮，整幅画面给寒冬带来了浓浓的暖意。

杨慎的freestyle 明代著名文学家杨慎是奇装异服的癖好者，史载，杨慎贬谪滇南时，整日纵酒为乐，两面敷粉，双鬟插花，被一众妓女簇拥着游行于闹市之中。明代颇流行奇装异服之风，或是张扬个性，或是放浪形骸、不拘于时。上图为明代陈洪绶所绘《杨慎簪花图》。 供图／FOTOE

清代皇家使用的手炉，也是一件过冬神器 供图／杨兴斌／FOTOE

端罩的等级 图出自清乾隆年间宫廷画家绘制的《万国来朝图》，全图描绘了元旦时节各国使臣朝觐大清皇帝的盛大场景。时为冬季，画面中的乾隆皇帝身穿毛茸茸的端罩，一脸惬意地坐在后宫檐下，享受天伦之乐。 端罩是清代王公近臣所穿的冬服，分为八个等级： ●皇帝端罩 紫貂、黑狐皮，明黄缎里。 ●皇子端罩 紫貂皮，金黄缎里。 ●亲王、郡王、贝勒、贝子端罩 青狐皮，月白缎里。 ●镇国公、辅国公端罩 紫貂皮，月白缎里。 ●其他大臣端罩 貂皮，蓝缎里。 ●一等侍卫端罩 猞猁狲皮间以豹皮，月白缎里。 ●二等侍卫端罩 红豹皮，素红缎里。 ●三等侍卫端罩 黄狐皮，月白缎里。

低调的裸露 这是一件仿明末天启年间女子穿着的竖领斜襟长衫，原件系孔府旧藏。幽蓝色的纱罗，质感纤薄，呈半透明状，若罩于襦裙之外，便会呈现出因不同衣料、服色叠加所产生的绮丽效果，毕现女子端庄优雅之美。摄影／周颖 服装／鱼汤

责任编辑／陈伟峰 图片编辑／吴西羽

六朝风尚 六朝时流行宽大的袍服，显示出崇尚自然的时代风尚和清秀俊逸的人物调性。左图是一尊北齐彩绘陶男乐俑，宽松的袍服掩藏不住下身的裙子。那时贵族盛行穿裙，甚至以皇帝赏赐裙装为荣。供图／杨兴斌／FOTOE

裘 & 反裘 图出自山西太原的北齐徐显秀墓壁画，画面中的人物正是墓主人徐显秀，穿着一身光鲜豪华的裘皮外衣。魏晋南北朝时期，名贵的裘是权贵阶层行仪风雅的标志，徐显秀的这件白裘上拼缀着黑色斑点，可能是《梁书》中提到的中亚游牧部族进献的“白貂裘”。

衫薄似蝉轻 图中的淡黄色大袖对襟纱罗衫，是服饰史研究者高春明先生依照唐画《簪花仕女图》所作的复原。在画家周昉生活的时代，宫廷妇女夏季衣衫大多轻如雾縠、薄似蝉翼。肌肤与襦裙在这宽大的罗衫下纤毫毕现，女子的雍容与盛唐的富丽，透过这一细节，被传递到观者的面前。 供图／高春明

明代遗风 唐宋后袍服取代裙装，成为了男子的常服。但“裙裳”的影响处处还在，尤其是冕服中。

收起纱罗换绸衣 图为敦煌出土的公元3-5世纪丝绸残片。绸这种纺织面料，既不透风，也不闷热，很适合制作成单、夹衣。秋分前后，天气由热转凉，人们收起纱罗衣，就该绸缎登场了。供图／TPG

显瘦密码 褙子是宋代时人广为穿着的一种服饰，既窄且长的褙子轮廓笔直，简约素雅，在视觉上带来清瘦的观感，正是宋人显瘦的奥秘所在。上图是题为宋人刘宗古绘《瑶台步月图》，几个女子所着褙子色彩纹饰略有不同，但一例修长适体。 供图／文化传播／FOTOE

图是穿戴衮冕的明神宗（绘画／撷芳主人），依然保留着冕服“上衣下裳”的古制；不知神宗皇帝，穿的是不是上图的黄素罗冕服裳呢（供图／扬眉剑舞）？

官服外罩纱罗衣 半透的纱罗不只可以用在衫上，也可以用在褂上，不止女人日常可以穿，男人在庄重的礼仪性场合也可以穿。图为六十八代衍圣公孔传铎衣冠像，官袍外罩黑色纱褂，更显威仪。

供图／杨兴斌／FOTOE

毛锋朝外的翻毛服装称为“裘”，毛锋朝里的称为“反裘”。下图为清代反裘石青三蓝绣镶边女皮褂。

孔府旧藏明代赤罗朝服

披帛披搭方式速成指南 狭长飘逸的披帛萦绕于身上，可披搭出不同的形态，展现着千种风情。披帛是唐代仕女的“标配”。右图是根据历史图像复原出的几种经典披帛披搭方式。看唐代女郎如何俏装！绘画／李骄

补服也用纱 图为清代石青纱补褂。看衣服识官品是古人生活的一部分，人们对补子的喜好并不局限于官袍，也发展到了衫、褂这类常服上。下图中女子所穿的红色褙子，从广义来看，也是衫的一种。

清康熙 黄缎织彩云金龙纹皮冬朝服

唐代仕女的披帛秀 三幅图中的唐代仕女，从左至右依次出自《韩熙载夜宴图》、《虢国夫人游春图》、唐昭陵仕女图。无论端坐、行走、骑马，她们身上都少不了一条披帛。走起路时，披帛飘然若舞；骑上马时，则将披帛绕在腰上，便于活动。 供图／文化传播／FOTOE

奢侈的罗衫 这是洛阳朱村东汉墓出土壁画的局部，描绘墓主生前宴饮的场景。左侧男子在袍服外穿了一件半透纱罗衫，从这种奢侈装扮来看，他应该就是墓主。汉代的衫子是一种对深衣加以改革（去袖口）的服装。由于领口较开便于劳作，后慢慢成为常服，成为单衣、上衣的通称。供图／文化传播／FOTOE

披肩 明清时，女子常佩戴披肩；清代官员礼服上，也加菱形披肩。戏曲服装中的披肩根据人物和服装的不同分为多种，男性服装上的称作“苫肩”，女性服装上的称作“云肩”，都是主体戏装的补充配件，需要跟主体戏装协调一致，无法单独使用，主要作用是美化穿着效果、烘托人物身份。

汉服婚礼上的深衣 这是一处汉服婚礼的现场。新郎新娘、男女宾客均身着上下连裳的深衣制服饰。尽管深衣大行其道的时代已然远去，但它却留在中国人的记忆深处，被怀旧的人们用在婚礼等重大场合，虽不一定与古时深衣完全一致，但仍平添一份古典的庄重与大气。摄影／黄瑛 供图／张冬冬

清代桃红色双龙团花芝麻纱

褶子 “褶子”是任何身份年龄的角色都可以穿着的戏装，来源于明代流行的男式便服“道袍”。戏装褶子同样依靠服色和纹样来区分人物。男褶衣长及足，女褶衣长仅过膝，需内穿裙子。

唐人的半臂海洋 想了解唐代人的穿衣风尚，必须要借助于“半臂”这把钥匙。左图的红地团窠对狮纹锦半臂，是唐代一位粟特人的装束。而下图是彩绘牵马僮俑，穿搭着半臂的是一位胡人。在“国际范儿”十足的唐代社会，源于胡风流行于汉地的半臂，对于各族男女，都是流行时尚。

清代石青八吉祥团花纹芝麻纱

帔 “帔”是有身份的角色如帝王、官员、乡绅等居家穿着的戏装，来源于明代女子外穿的常服“褙子”。戏装帔对襟、长领、有水袖，以夸张的服色和图案来区别行当身份。

清·蓝地缂丝紫藤坎肩（背面） 纽约大都会美术馆藏

曳地的风情 穿在女子身上的深衣，是仿马山楚墓直裾而作。下摆曳地数尺，服色典雅而庄重，纹饰繁复而华丽，褒博的形态反衬出女子的娇柔与秀丽。从考古出土的实物来看，贵族女子深衣中曳地者颇多，而且纹饰丰富，完全颠覆了《礼记》内“短毋见肤，长毋被土”和尚素的规定。供图／李玉娟

清代青色牡丹纹暗花直径纱

正仓院的珍藏 作为唐人爆款服饰“半臂”，也传到了国外。下图为日本正仓院藏的彩绘狮子花鸟纹半臂，上面的花纹可见浓重的日本本土特色，但款式与唐无异。唐时半臂实物多已不存，只有日本正仓院留下了一些遗珍。

图则为直裾深衣复原图。从中可看出，直裾深衣衣裾下摆部分剪裁为垂直形态，显得更为简洁利落。由于内衣的完善，人们不再担心下体的暴露，于是这种款式的深衣在西汉时期开始流行。

清代藕荷色折枝花纹暗花实地纱

蟒 “蟒”是帝王将相角色才能穿着的戏装，来源于明清官员的礼服——蟒袍。戏装蟒和实际中的蟒袍均为圆领、大襟、宽袖，绣蟒纹图案，唯独不同的是前者增加了水袖。

元 元·蓝地龟背朵花绸对襟半臂 河北隆化鸽子洞窖藏

直裾之衣 图为男子所着深衣，是仿马王堆汉墓出土直裾素纱禅衣而作（供图／李玉娟）

罗衫薄露透 这是清朝康熙年间烧制的一件五彩仕女读书图棒槌瓶的局部。画面正中，女子上身仅穿了一件薄露透的长衫，春光乍现，而她却不以为意，仿佛整个人都沉在眼前的书卷里，周围的一切皆于己无关。这是只属于夏日闺房的秘事，罗衫如雾，清风入怀。摄影／动脉影

戏装有发展 随着戏曲演出，尤其是京剧在清末民国的发展，戏装也在颜色、纹样、质地、设计等方面发生了一定变化。下图分别是京剧《三堂会审》的清代戏画（供图／视觉中国），和现今舞台演出剧照。可以看出，四位剧中人古今演出时服装的不同。其中水袖的发展尤其明显，戏画中水袖较短，而现在的水袖更长，能够叠在演员手腕之上。

内蒙古赤峰元宝山元墓壁画

“神仙范儿”的袿衣 这是东晋顾恺之的名画《洛神赋图》局部（供图／文化传播／FOTOE）。洛神身上所着服饰，上半身与传统深衣相同，下摆却被剪裁成上宽下窄、形如刀圭的三角形，同时还缀有长长的飘带。此衣服叫做袿衣，是深衣的一种变体。叠压在画上的小图即为袿衣的复原图。

孔府旧藏明代本色葛单道袍

史前服饰复原想象图 供图／高春明

宋 南宋·牡丹花罗背心 福建福州黄升墓出土

陕西西安红庆村出土西汉陶俑 领口下降松开，露出里面衣服的领子。衣领层层显露，多达三层，时人称之为“三重衣”。这也是西汉女式深衣的一种“爆款”。

明代白横纹罗道袍局部

袖长细比量 戏曲演出中水袖的长度没有硬性规定，需根据演员身材和剧情需要决定。一般京昆戏装中，生、净、丑等角色的水袖长度为一尺左右，而旦角的水袖要更长一些。上图为京剧《活捉三郎》的剧照，旦角演绎的阎婆惜水袖展开，长度可观。而同一剧目中丑角演绎的张文远，水袖就明显比旦角的水袖短了一半还多。

纺专由纺轮和拈杆两部分组成。使用时，先将麻、葛等纤维捻一段缠在拈杆上，然后转动纺轮，使拉细的纤维拧成麻花状，纺成纱线。绘画／泓伊

明 明·月白色暗花纱比甲 孔府旧藏

层层缠绕 这是湖南长沙马王堆西汉墓出土的彩绘木俑。衣襟被接得很长，在身上缠绕数层，每层花边都显露在外，将腰肢紧紧包裹，身材更显修长清瘦。多层缠绕的深衣，是西汉女式深衣的流行款。

素纱单衣 湖南长沙马王堆一号汉墓出土

史前人如何御寒？ 寒冷是人类面对的最大的生存威胁之一。为了对抗严寒，早在新石器时代，人类已经掌握了原始的纺织技术。各地的新石器时代遗址中常见的石质或陶制的纺轮，即是明证。

浏阳传统夏布 摄影／曹有涛

清·丁裕围猎图 人物穿着坎肩

仰天湖楚墓彩绘木俑 剪裁缝纫技巧考究，凡关系到人体活动较大部位，采取斜向开料方式，既便于活动，又能体现出体态的美。

唐敦煌莫高窟 第130窟壁画中的仕女 摄影／木子桦

“垂胡形衣袖” 这是上图楚地深衣的复原图，从中可清晰看出该深衣的几个特点。比如衣袖肥大而且下垂，在衣袖口处突然收紧，下部宽大而且拖长。由于这种衣袖的外形似牛脖子下面下垂的皮肉，故有学者称呼它为“垂胡形衣袖”。

图1 京剧·活捉三郎·阎婆惜 炫技更传情 水袖作为戏曲服饰中的一部分，已经融入到戏曲表演当中，成为了高度凝练的戏曲技巧。演员通过丰富的水袖技法，表现出剧中人的喜怒哀乐。图1中的扬袖，图2中的甩袖（供图／微图），图3中的转袖（供图／微图），都是戏曲演出中常见的水袖表演，传递出的是角色的不同心情。

衣作绣，锦为缘 女子立于龙凤下方，合掌祈祷。这是湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画中穿深衣的女子，从中可看出楚地深衣的多种特征。比如衣着瘦长，特别凸显腰部曲线。再比如领缘较宽，用锦类织物镶边，即“衣作绣，锦为缘”。 供图／杨兴斌／FOTOE

北齐名士的“透视装” 南北朝风尚与魏晋一脉相承。图为《北齐校书图》中的几位校书先生。他们身穿性感的吊带背心，外披一件半透明的帔，这种裸露身体的装束，即使在今天看来也颇为大胆，强烈地彰显着名士们“越名教而任自然”的生活态度。供图／FOTOE

衣裾绕身 长长的衣襟在身上缠绕，用宽宽的腰带系扎。这样的穿衣方式，曾是两千多年前古代中国女子最熟悉的事情之一。摄影／黄瑛 供图／张冬冬

水袖舞翩跹 中国传统戏曲的戏装袖口上大都缀有一段白绸，这就是水袖。水袖是对古代服饰衣袖的夸张展现，是戏装的重要组成部分。戏曲演员经常通过对水袖的运用来刻画人物。左图为京剧《活捉三郎》的演出剧照，水袖飞扬起伏，表现出已经成为女鬼的阎婆惜在行路途中的缥缈身姿。

花样百出的袄 现代人习以为常的袄，在古代出现过很多时髦的款式。百变的款型，精致的刺绣，精美的纹样，将袄装饰得华丽脱俗，不禁让人赞叹古人的品味和生活品质。供图／微图；海峰、聂鸣／FOTOE

木屐：这双木屐虽是后世仿制，但与魏晋时期的木屐在形态上并无多大改变。它由一整块木头砍削而成，屐齿与屐身为一整体，颇具村野之趣。供图／FOTOE

古人的保暖套装 图为明代《千秋绝艳图》中的王昭君形象（供图／中国国家博物馆）。王昭君为了大汉的和亲政策而远嫁到苦寒的塞外，画家在艺术创作中贴心地为她添置了一套保暖装备：毛皮头饰，翻毛大衣，翻毛套袖，身下还垫着虎皮。下图列举了古人常用的一些保暖服饰。

深衣之影 三角形的衣襟绕到身后，紧裹身体，这是深衣留给后世最动人的背影。这件深衣依据汉阳陵等地出土的西汉俑服饰而复原，本为直裾，但因为腰部比较宽松，因此通过拉伸前襟，形成看起来类似曲裾的一个三角片在后腰部，款式别致。供图／李玉娟

深衣有深意 由《礼记》可知，深衣象征着天人合一、恢宏大度、公平正直、包容万物的美德，每一部分都有严格的要求和寓意。这两张图依据明代王圻《三才图会》而绘，正是对《礼记》中提到的深衣规制的一种理解。绘画／江柴

袖舞有渊源 我国乐舞一直有舞袖的传统，秦汉出现了专门的袖舞。上图为洛阳出土的汉代乐舞俑（供图／杨兴斌／FOTOE），舞衣的袖色与服色不同，可以视作水袖的雏形。

马上行装 这是一张被命名为《范大人》的西洋水彩画，画中人是清朝武官，据说曾经把某些情报出卖给英国马戛尔尼使团的大使。请注意他上身穿的蓝色对襟马褂，袖长及肘，露出了里面黄色长袍的窄袖。对于经常骑马的满洲人来说，马褂，尤其是对襟马褂，在穿着上相当便利。 供图／Kevin Lee 提供／FOTOE

“穿越”的背带裤 出土于新疆吐鲁番的唐代《双童图》局部，图中的小男孩一手抱着卷毛小狗，一手举起做放飞状，在草地上玩得正起劲。最引人注意的是他身穿的彩色条纹背带长裤，与今天的童装几无二致，仿佛这个小男孩是从现代穿越到了唐朝。 摄影／动脉影

明清裙装“主力款”——马面裙 风靡明清两代的马面裙，以两侧的“裙褶”和前后的“光面”，巧妙搭配，动静有致，风情万种。图中这件清代马面裙，更在“光面”和底襕上，施以精美的刺绣，方寸之间，物象纷呈，五色竞艳，在严守规制中给个性留出了一个绽放的窗口，成为时代的投影。 供图／侨色非遗·叁木映画

披帛之舞 披帛当风飘动，如在起舞。这或许是披在中国古代女子身上最飘逸的装饰了。它为了美而生，也成为现代人关于古代仕女的想象中，最经典的元素之一。摄影/张斌 供图／洛阳传统文化研究会

西来的“洋装” 图中男子身穿的绿色圆领袍，系根据文物复原而成，代表了唐代最常见的男装款式。这种袍服并非中国土生土长，据专家推测，可能由西亚传入，至少在南北朝时期，已经在中国北方落脚扎根。供图／中国装束复原团队

图中的女子，上身套着一件红色半臂，正沉浸在“两处闲愁”的思绪里（供图／ 潤熙陳）。

最艳“石榴裙” 唐代画家周昉所绘的《挥扇仕女图》，描绘了宫廷女子们慵懒闲适的生活，而画面上夺目的红色无处不在。左端二人倚树、挥扇，身上火红的“石榴裙”十分抢眼，右方三人虽身着淡色裙，但她们围绣的布料却还是火红的。石榴红裙不仅在唐代“红”极一时，此后千年也一直长红不衰。供图／FOTOE

图是陕西勉县老道寺出土的宋代陶武士俑，其身上的领巾与女子所用的短小领巾形制基本相同（供图／FOTOE）。

半臂风采 半臂由汉魏时期的半袖发展而来，受到“胡化影响”，在隋唐时成为了女子的摩登装束。左图为《琅琊榜之风起长林》的剧照，经半臂衬托的背影，显得格外干练（供图／未央／东方IC）。

冬服也要帅 左页图为曾国藩的长子、晚清名臣曾纪泽的肖像。在冬季，曾纪泽身上穿的不是常见的清代官服，而是王公近臣过冬专用的翻毛外褂“端罩”，它以珍贵的裘皮制成，既能保暖，也彰显了曾纪泽的威严。供图／仝冰雪

唐代彩绘灰陶黑人舞俑 摄影／动脉影

唐代骑马男泥俑（出土于新疆）

唐代彩绘卷发昆仑奴陶俑 供图／微图

裙、裳“渊源” 这尊朴素的隋代女俑，俑像背面得到细致刻画，使人们能够一窥早期长裙的裁剪结构，还能看到当时裙服在日常坐姿中是怎样收拢归置的（供图／高春明）。古代的女裙展开后多是一片式，即由更加古远的“裳”演变而来，下图即为裙的鼻祖——“裳”的样子（供图／扬眉剑舞）。

侍女与军人都戴小领巾 两尊跪坐女俑，是根据北齐娄睿墓出土文物所绘（绘画／泓伊）。侍女身披领巾，包围肩领部后打结，余端自然垂下，宛如蝴蝶。此时领巾的形制短小简洁。

穿圆领袍的仪仗队 图为唐代懿德太子李重润墓天井壁画的局部，画面中的12个男子组成一列仪仗队，他们分别着紫、红、绿、黄色圆领窄袖袍，腰间佩带弓囊和剑。圆领袍可能是从西亚传入的一种袍服，在唐代非常流行。圆形领口将颈部和前胸遮挡得更为严密，有利于抵御风沙。供图／视觉中国

上流社会不穿裤子 上图为战国时期的青铜灯具（供图／微图），人形的灯奴身穿短衣，下身穿裤。下图为穿着宽袍大袖的齐桓公与燕庄公画像。当时，穿长衣是上层社会的特权，而奴隶、劳动者则穿上了灵便的裤子。

《明宫冠服仪仗图》·冕服裳

《明宫冠服仪仗图》·冕服裳

五代宫廷美人的长领巾 这是明代唐寅所画的《王蜀宫伎图》，描绘的是五代前蜀后主王衍的后宫故事。画中四位美人身着背子，其中一位在背子外面披有领巾。这时的领巾长度越来越长，已垂至腹部，其制有边饰，中间宽而两端窄。供图／故宫博物院

利落的窄袖袍 唐承隋制，将圆领袍列入官服体系，于是头裹幞头、身穿圆领窄袖袍衫，就成了百官最常见的装束。图为根据传世绘画及出土陶俑复原的圆领袍和纱罗幞头，袍长过膝，膝盖处施一横襕，这是古代上衣下裳旧制的象征。 供图／高春明

贵气入裙 有“北国马王堆”之称的金代齐国王墓中，出土了一件“织金锦棉襜裙”。不仅有着蓬张、多褶的美丽裙形，而且捻金成线，织出裙身上的花纹，充满视觉上的华贵之感。古代的“贵”裙颇多，既有织金、贴金、堆金的工艺，还有裙上缝缀玉石花钿，或裙摆坠以珍珠、珠宝的样式。供图／高春明

隋代披风“女队” 这是敦煌莫高窟隋代第305窟西壁南端的女供养人六身。六位女子服饰类似，身披长帔，类似于今日的披风。这种覆盖肩背的帔，既能够防寒保暖，又颇具审美功能，显得大气端庄。摄影／孙志军

垂地的大袖袍 宋代各阶层都可穿袍服，但面料有所区别。图为清宫南熏殿旧藏《历代帝王像》中的宋仁宗赵祯御容，他头戴直角幞头、身穿红衫袍，按照服制，这是皇帝常朝时的装束。与唐代相比，宋代圆领袍袖口宽博，几欲垂地，领口也增加了衬领。 供图／台北故宫博物院

《女仙图》明·吴伟 供图／上海博物馆

三种披饰的迥异风情 这是画家段文杰临摹的敦煌莫高窟盛唐第130窟中的《都督夫人太原王氏供养像》局部，三位女子齐集了当时流行的几种披饰。第一位都督夫人披帔，帔长至脚部；第二位女子披帛；第三位女子带着领巾，长至臂部。帔宽大，披帛狭长，领巾短小，形制迥异，演绎出不同的风情。 供图／海峰／FOTOE

金代贵族妇女的左衽窄袖袍

婀娜旗袍 民国旗袍，宛如剧烈变动的时代洪流下，一场旖旎迷人的梦。它在剪裁和装饰上积极拥抱西方时尚界最新潮流。松、紧、短、长……几十年线条轮廓的变化，见证了中国人从传统审美到现代审美的转变。供图／春梅狐狸

图为魏晋时期另一种样式——对襟衫与长裙，衫子不束入裙腰内（绘画／李骄）。

神佛的艺术范儿 这是画家牛玉生所临摹的一幅敦煌壁画。飞天们披帛当风，如七彩霓虹。风靡唐代仕女的披帛，即受到过这种佛教造型的影响。只是在飞天身上，披帛极其狭长飘逸，绚烂至极，与现实中的披帛仍有区别。供图／视觉中国

辽代北班贵族的圆领袍

魏晋裙装也风流 在东晋顾恺之创作的《女史箴图》（唐代摹本）中，对镜的两位女子身着从先秦时期流传下来的“深衣”，而正为贵妇梳理长发的侍女，则穿着魏晋式样的襦裙，留下了魏晋时期裙装的宝贵资料。图中服饰上襦（上衣）短而下裙长，裙尾曳地，显得十分风流飘逸，再次印证了那个时代的“时尚”（供图／文化传播／FOTOE）。

辽代北班贵族的左衽窄袖袍

长盛不衰的开裆裤 图为19世纪外销画《街头各行业人物》中的“吞刀图”，展现的是清代晚期一名在街头卖艺的人物形象。比他的吞刀绝技更显眼的，是他的“开裆裤”。下图为唐代彩绘驯马俑，下身的“开裆裤”也很亮眼。这种裤型在中国长盛不衰，展现了中国人挥之不去的“开裆裤情结”。

不长也不短 这套复原南北朝时期的南朝梁代襦裙服饰，塑造出一位温婉的南国女子。当时襦裙已成为女性的主要着装，紧束的裙腰显得腰身纤细，裙内着裤而不露裤，裙身不长也不短，刚好让精致的锦履鞋头微露，方便行走，又别有风情。供图／中国装束复原团队

元代皇后的右衽袍 元代舆服制度“近取金、宋，远法汉、唐”，服装以长袍为主。男子公服为大袖圆领右衽袍，女子袍服以左衽为多。图为清宫南熏殿旧藏《历代帝后像》中的元代皇后御容（供图／FOTOE），她头戴顾姑冠，身穿交领右衽织金锦袍，下图为根据敦煌壁画元代供养人服饰复原的交领织金锦袍图。供图／高春明

穿褙子的女子 宋画《歌乐图》局部 摄影／拿破破

上衣下裳 据传黄帝创立了服饰制度，规定“上衣下裳”的搭配。左图为湖北省博物馆陈列的曾侯乙编钟铜座铜人。铜人上穿衣下着裳，神态宁静，举止平和。虽然现在男人很少穿“裳”了，但衣裳一词还是进入了汉语词汇。摄影／动脉影

高腰与风韵 汉晋以降，裙腰束于腰上，且有越来越高的趋势，而隋唐五代时期的裙腰束得更高，多在胸上，于是“齐胸襦裙”也成为隋唐五代的标志性穿着，正如图中这位雍容端庄的唐代女子的裙式，腰身很好地掩藏了丰腴，透出风韵。摄影／潤熙陳

南宋书卷团龙纹绫开裆夹裤，穿着时后腰开裆。摄影／拿破破

新疆阿斯塔纳古墓群出土唐代宝相纹百褶裙 摄影／拿破破

道袍衣袂飘飘 明代中后期，士庶男子间流行一种交领右衽的道袍，袍袖收口，衣身左右开裾，开衩处常做成如折扇般打褶的方式。照片中男子着装根据明代容像复原制作，内着道袍，外披一件大氅，显得衣袂飘飘，器宇不凡。摄影／王轩 模特／松果sir

犊鼻，作为一种贴身的内衣，是对繁缛的衣冠制度的一种调侃和反抗。 穿着三角裤的金代陶相扑俑

浴马图里看裤子 上图为元代赵孟頫的《浴马图》。它是艺术史上的一件名作，也意外地向我们展示了古人的多种裤型和穿法：有的正在把裤筒塞进靴子，有的穿着齐整的短衣、长裤，有的穿着短裤骑马，更多的则是穿着短裤浴马。图中的短裤，有可能就是出现于汉代的犊鼻裈。 供图／微图

条纹之美 唐代除单色裙外，还流行丰富的花纹样式，给裙装带来各种特色鲜明的视觉效果，令人眼花缭乱。“间色裙”色彩明快对比强烈（供图／海峰／FOTOE）；“晕裙”变化自然而富于艺术气息（供图／高春明）；一些“花间裙”则以带有形状规整、抽象程度高的几何花纹的布帛裁剪成条，再拼之为裙，裙式与花纹呼应，在视觉上增加了变化和节奏感（摄影／泓伊）。

绣花蝶套裤，苏秦提笔就往腿上写字，显然只有穿着露腿的开裆裤才能做到。 供图／微图

清乾隆年间赐予李氏朝鲜的青纱上衣

襦裙与披帛的“协奏曲” 披帛萦绕于美人肩上，如虹般垂下，与那长长的高腰襦裙相得益彰。其一端塞入裙腰，另一端绕过肩背随意披散，正是唐代最流行的披法之一。慵懒而娇媚，就在这看似随意的披搭中流露出来。摄影／潤熙陳

皇后 大衫霞帔用作皇后常服，在明代称作燕居冠服，功能仅次于礼服，仍具有礼仪性质。此图是参考定陵实物和画像绘制，属于明朝后期样式。 大衫：黄色，织四合如意云纹，对襟，两领直下一尺，用金纽扣三对钮系。 霞帔：深青色，为并列两条，绣五彩云龙纹，前端处挂有金镶玉坠子，瑑龙纹。

清乾隆蓝色纳沙龙纹袍 新加坡亚洲文明博物馆收藏 摄影／动脉影

南朝画像砖中穿着缚裤的乐器演奏者 将宽敞的广口裤，用带子在膝盖处一扎，就能方便地运动了。

唐裙什么色？ 唐代襦裙服色十分丰富，大胆使用高饱和度的色彩。通过统计部分唐代墓葬陶俑、壁画、传世名画中的穿着，可以看出唐代裙装颜色使用的频率。

西魏穿缚裤的彩绘武官陶俑 军人穿上缚裤，跑步、骑马都不成问题。

皇妃 皇妃礼服为大衫霞帔，受册、助祭、朝会等重大场合所穿，为皇妃最高级别的服饰。 大衫：红色，纻丝、纱、罗随用。 霞帔：深青色，织金云霞凤纹，饰以珠。霞帔前端挂有坠子，也用玉坠子，瑑凤纹。

一品夫人 大衫霞帔为命妇冠服，入宫朝见君后、在家见姑舅及夫以及祭祀时所穿。此图为公侯伯及一品命妇冠服形象。 大衫：形制与后妃大衫相同，真红色，对襟、直领、大袖。其材质一品至五品纻丝、绫、罗随用，六品至九品绫、罗、绸、绢随用。 霞帔：深青色，公侯伯及一品二品用蹙金绣云霞翟纹，用钑花金坠子。

北齐穿广口裤的陶俑 这种类似“喇叭裤”的裤型，是魏晋南北朝的流行款。

最有特色的皮裤 图为独具一格的赫哲族鱼皮裤。赫哲族是一个渔猎民族，尤其善于捕鱼，也将鱼利用到了生活中的方方面面。裤子堪称地域文化的一个标志：西北游牧民族多羊毛裤，中原地区多用棉裤，而在农耕为主的古代，汉人长期穿着开裆裤……有时，一条裤子就能反映一个民族的生活习惯。 供图／视觉中国

旗装衬衣与旗袍 模特穿着的清代纳纱双面绣蝶恋花红色衬裙，属于旗装中的“衬衣”。衬衣为包裹式，两侧不开裾。晚清时在洋装潮流冲击下，原本宽松的衬衣也开始强调女性身材，体现修身苗条的风姿。在许多早期旗袍实物里，可以看到与现在两边开衩所不同的袍式旗袍，学者们据此推测，旗装衬衣可能是除男士长袍之外，旗袍诞生的另一个源头。 供图／侨色非遗·叁木映画

三品淑人 此图为三品命妇冠服形象。命妇冠服制度自洪武二十四年后基本未改，但实际使用过程中，多有与制度不符的现象。 大衫：大红，用素或用云纹。 霞帔：制度定为深青色，三品四品蹙金绣云霞孔雀纹，用钑花金坠子。但实际所饰纹样多有变化，此图参考嘉靖时期《太夫人李氏画像》绘制。据明朝制度，五品绣云霞鸳鸯纹，用镀金钑花银坠子；六品七品绣云霞练鹊纹，八品九品绣缠枝花纹，都用钑花银坠子。

花枝招展 裙色中最不可或缺的是“花裙”，在这张中晚唐服饰写真中，最令人关注的也是衣裙的花色。唐代纺织业发达，能在布帛上或绣、或染、或织，造就的花样琳琅满目。小簇的彩蝶、红梅，大簇的团花、鸟兽，无不秀丽。摄影／潤熙陳

明清霞帔的巨变 明（本图）、清（下图）两代的霞帔。明代霞帔以两条罗带拼成V字形，穿时贴着两边胸襟披挂而下，罗带下垂玉、金等材质的坠子（绘图／周荀 供图／高春明）。

清代霞帔帔身变宽，增加了衣领和后片，变成坎肩式样的服装。下端不用坠子，代之以彩色流苏，同时霞帔上缀有补子（供图／高春明）。

襦裙怎么穿？ 美丽的襦裙受到越来越多的瞩目，但穿着襦裙，尤其是襦裙中的下裙却很有挑战。下裙可分为“一片式”和“两片式”。这里以两款唐代襦裙为例，教教这种裙子的穿法。

三朝云肩的妙用 云肩的用途在不断发展。图是金人张瑀绘制的《文姬归汉图》，蔡文姬衣服上有四朵云彩垂下样式的云肩。这种北方少数民族的云肩，是出于防寒保暖的目的。

图是明人仇英《六十仕女图》局部，一位宫装美人身披云肩。肩若削成，妩媚动人。此时的云肩是宫廷女子的心爱之物。

礼与非礼 宋代曾流行一种“旋裙”，裙子前后部开衩，在骑乘马匹、牲口时，大大的裙幅不会堆积在鞍子上，十分方便。这种式样的裙子虽然风靡一时，但可能因为围合不严密而遭到废止。与此相反，宋代女性裙服上出现了一种特色配饰——“玉环绶”，却是“守礼”的象征。在腰带上系结玉佩、玉环等饰物，可以压住裙服，使其稳定，同时增加装饰美感。

图是清代禹之鼎所绘《女乐图》，三位女子均身披云肩。妇女的发鬓像燕尾一样垂下。为了防止头油沾染衣服，遂以云肩遮盖衣服。此时的云肩已时常出现在日常场合。 供图／文化传播／FOTOE

以『玉环绶』压裙的宋代晋祠仕女像

古人的“围裙” 古代的裙装并不总是长裙曳地，也有短裙，甚至“超短裙”，只不过它们都围在裙或裤外。从河南偃师酒流沟宋墓出土的砖刻拓片上，可见穿合欢裙（左）和穿腰裙（右）的厨娘形象，合欢裙自后向前合围，而腰裙则与长裙围合的方式一致，只是较短。在明代的仕女画《千秋绝艳图》中可以看到更多的腰裙形象，围在长裙之外，花色繁多，这是画家的提炼与美化，与劳作无关了。(供图／中国国家博物馆)。

撩起长裙好做工 和今天的时装一样，古代裙服的穿着方式也并非固定不变，譬如需要参加劳动的女性，除了穿短罩裙之外，还经常将长裙挽起，这点即使在艺术中也多有反映，在仇英的《贵妃晓妆图》中，这位浇花的侍女就将长裙掖在腰间，露出了裙下所穿的裤装，十分生动。

清代 鱼鳞裙 “鱼鳞裙”密密缝 裙摆越来越大，裙褶越来越多，一举一动，开开合合不好“整”。古人有智慧，用线将褶连缀，于是如图中的这款裙装一样，两侧裙褶被缝成了鱼鳞状，成为“鱼鳞裙”。 供图／高春明

衣服与云肩“二合一” 清代云肩大多是独立的云肩，但也有这种直接缝在衣服上的样式，与服装融为一体。图为清末民初的女服上，缝有如意造型的云肩。供图／动脉影

千叠百褶 裙褶的诞生，是为了增加裙身的围度，方便行动，同时也增加了美感。这是一件巧夺天工的苗族经典的手工百褶裙，用手将装饰好的布在裙腰处捏成无数重叠相连的褶，再与一条宽宽的裙腰缝合，可以展成一面华丽的圆形。据记载，清代也有多达160褶的“百褶裙”。苗族百褶裙虽然与其结构虽略有不同，却仍可帮助我们想象那些百褶裙的风采。供图／微图

衣上的云霞旧梦 复古的服饰上，一抹云肩绚丽，仿佛古代仕女复生。尽管云肩已在今天的日常服饰中消失，但那别致的造型，绚美多姿的纹饰，依旧让人难舍，在中式婚服等礼服上被频频运用。 摄影／潤熙陳

明代“马面裙”

七片蓝领垂穗绣花大云肩 清代绣品。图案多达四层，一层为如意云头纹饰，二层是石榴和萱草花，象征宜男多子，三层绣有蝴蝶、地瓜、花草等，象征爱情之花天长地久、瓜瓞绵绵，四层绣有寿桃、牡丹与芙蓉，象征长命百岁、荣华富贵。

月华马面裙

七片彩色贴花大云肩 清代绣品。经典的蝙蝠和云朵纹样，象征福从天降。石榴、佛手和寿桃，象征多子、多福和多寿，俗称三多。花朵纹样集牡丹、芙蓉、菊花、月季等花卉于一身，是象征端庄圣洁的理想之花。

不变中“求变” 马面裙一统明清女裙江山后，设计师们的灵感多在细部发挥。明代的马面裙还比较简洁。而在清代以后，人们便想出各种装饰马面裙的方法，繁复精巧，穷尽细节之美。如在裙外叠加飘逸的“凤尾裙”（供图／侨色非遗·叁木映画），或将马面裙的裙褶做成五彩斑斓的颜色，如同灼灼月华，被称为“月华马面裙”（供图／王立力／FOTOE）。图为凤尾裙

八片绿缎网眼垂穗大云肩 民国时期绣品，整幅画面为朵朵莲花，象征品格高尚。古有莲花出淤泥而不染之诗句，旧时莲花也是对清官的一种赞词。

白缎垂穗如意绣花云肩 民国时期绣品。由四片如意云头纹组成，并缀有五彩垂穗，绣出牡丹、月季和寿字纹图案。牡丹寓富贵。月季象征和平幸福。整个云肩造型独特，寓有四季平安、福寿双全之意。

最后的“一片裙” 清代流行的汉族女裙——马面裙，是“一片裙”的最后余晖，此后渐渐成为西式筒裙的天下。西方裙装重结构，各种剪裁变化多端，而中式的一片裙却不同，它轻视结构，重视装饰，含蓄自然地释放着自身的美学思想。图中这件“清代盘金海水龙凤裙”，仍是一件马面裙，但月白的底色与海水江崖、龙凤纹样搭配起来，便显示出穿着者的华贵身份，绝不会泯然众人。 供图／侨色非遗·叁木映画

七片蓝、绿、紫绣花小云肩 清末时期绣品。由七片长方形绣片并络缀寿桃组成。以蓝、绿、紫等为底色的长方形丝绸上，绣有并蒂莲，钉线针圈界装饰桃形绣片，寓意夫妻相得、共偕连理、多福多寿。

暗黄底柳叶小云肩 清代绣品，是连缀式云肩的代表。绣有狮子滚绣球图案，并有地瓜纹饰，象征瓜瓞绵绵。菊花瓣象征安居乐业。最上面则是云肩经典的柳叶造型。

福从天降绣花大云肩 清晚期绣品。共分内外两层。内层是经典的柳叶造型。外层由11片蝙蝠和如意云纹组成，寓福从天降。

四合如意蓝边缍花云肩 清晚期绣品。由内外四层云肩组成，是层叠式云肩的代表，采用经典的四合如意云纹造型。一层为浅绿底绣红花以杏黄色饰边。二层为杏黄色底施绣红花图案。三层大红底自边绣粉红牡丹。四层四片自底绣牡丹、莲花，并衬绣大片绿叶，中间绣有仕女作采花状。整个图案寓意富贵如意。

听乐·交领长衫 宴会开始，众人沉湎于乐声中。韩熙载坐在榻上，头戴峨冠，身穿一件交领黑绿长衫，与宾客所着常服迥异。古代有朝服、公服、常服、章服等服制的不同。韩熙载于家中宴饮，则不必受此限制，而着家常便服。

观舞·交领缺骻衫 韩熙载换上了一件黄色交领缺骻衫，击鼓伴舞，晚宴的歌乐活动进入高潮。按唐制，襕衫是士人之服，两侧开骻的缺骻衫则是平民庶人所穿。但是到了五代，随着高型家具的成熟，缺骻衫由于两侧开裾，更方便坐上高坐具，从而被当时的士人阶层作为家居闲服。

歇息·交领长衫 击鼓之后，疲惫了的韩熙载重新穿上黑绿长衫，与四位侍女同坐卧榻。

清吹·交领内衫 宴会正酣，韩熙载索性盘坐于椅上，脱去外衣，身穿交领白色内衣汗衫，脚穿白布袜子和圆头蒲鞋。衣领敞开，袒胸露腹，挥扇散热。蒲鞋用柔软绵细的蒲草织成，环结促密，为人们所喜爱。

散宴·交领缺骻衫 曲终人散，韩熙载复又穿上黄色交领缺骻衫，稍整衣冠，起身与宾客挥手告别，手中犹执鼓槌。

动静有度 水袖在戏曲演出中，除了可以通过幅度较大的舞蹈技巧来传递情感外，还有许多舞台功能，比如行礼、拭泪、示意等等。图为京剧《锁麟囊》的剧照。青衣角色扬起水袖的静态造型，既能体现她剧中的悲伤心情，也是向乐队和观众提示，她将要开始演唱。

摄影／黄瑛 供图／张冬冬

小冠麈尾名士风 这是唐代画家孙位《高逸图》局部，图中人物为魏晋竹林七贤之一的阮籍，其一身装束为魏晋时期的时髦打扮：头戴有棱角的头巾——角巾，身穿宽博衫子，正是“冠小而衣裳博大”的名士风。手上所持的麈尾，更是名士清谈的必备道具。摄影／木子桦

袍褂君子 袍褂是民国男性的常礼服，可搭配手杖、礼帽、遮阳帽。对于同一套服饰里的中西界限，时人是不怎么在乎的。图为收藏家仝冰雪提供的老照片“七君子合影”。“七君子”即1936年11月23日被南京国民政府逮捕的沈钧儒、王造时、李公朴、沙千里、章乃器、邹韬奋、史良等社会贤达。照片中的他们皆身穿长袍马褂，风度翩翩。供图／仝冰雪