虔诚之路
——藏族内转经

走尼农

按照藏族同胞的习俗，内转的起点在尼农，走尼农峡谷到雨崩，去神湖、神瀑，然后经西当返回，顺时针绕一周。

有人说这条线非常险要，我们却毅然选择了无向导的这条线路。

灰褐色的澜沧江上，尼农索桥连接了两岸，桥的上方、尼农村边，有座白塔。按照习俗，转三圈才算是取了转经的钥匙。

沿小路上山，顺山间的水渠向左（上午有老乡在山坡放羊，小心被羊蹬落的石块砸伤）。那水渠象是农业学大寨时的产物，将尼农河水引入了山外的尼农村。

路，就是水渠的边缘，也就一尺多的宽度。有的地段还有漫水和塌陷，外侧就是深渊，奔腾的江水已成一条灰带。

逐渐地，水渠离开澜沧江一侧，进入尼农峡谷，山势越来越险，有恐高症的人会感到目眩。据称此段为尼农峡谷最险、也是最美的部分，游客很少进入，而当地老乡却经常往返。

小路渐近水边，过一木桥，到河的另一侧，海拔已上升到2000多米。遇有对面过来的老乡，招呼着休息。穿过密林，午间的阳光洒得斑斑点点，再过一座木桥，回到河的那边，沿着小路继续前行，有木屋和空地，还有几头牛在悠闲地吃草。也许这就是老乡所说的牧场，然而未见牧人。

途经第三座木桥，记得老乡说过：过桥上坡是去下雨崩村，否则就直奔上雨崩村。过木桥，爬上坡，就是条大道，可以走三轮车了，在深山里，这简直就是国道啊。山坡处有老乡在伐木，打听到再有一小时的路程，就到下雨崩村了。

雨崩村

出林子，眼前一亮，传说中的“世外桃源”雨崩村呈现在眼前。

“雨崩”为藏语，用汉语翻译过来就是“世外桃源”的意思。它是一个仅有十几二十户人家的原始村落，景色优美，民风淳朴，只有一条人马驿道与外界相通。雨崩村分上村和下村，上村可以通往冰湖、卡瓦格博峰中日联合登山大本营；而下村通往雨崩神瀑等处，沿途可看到古篆天书、五树同根等景观。

据当地知情者介绍，雨崩很早以前并没有人烟。新中国成立前后，当地官员为了隔离藏族居住区的麻风病人，费尽周折将他们搬迁到了雨崩，进来的人不让出去，外面的人不准进来。这些一家一户的麻风病人慢慢生存下来，但一直过着刀耕火种、与世隔绝的生活。

上、下雨崩，两村只隔一道山沟、一条河，距离约一公里。老乡们习惯把它们称作上村（上雨崩）和下村（下雨崩）。徒步6个小时后，穿越尼农峡谷，来到慕名已久的雨崩村，入住了“徒步者之家”。

这是处于上雨崩和下雨崩之间唯一的一家客栈，面朝雪山，源自冰川末端的雨崩河从门前的山沟奔腾而过。下面几十米的一块坝子上，下雨崩村稀疏的房子在薄雾的阡陌间做着朦胧的梦。田野的青稞已经收割完，齐刷刷的禾兜象涂了层金黄的色彩，与环绕着它的雪山和五彩的树林构成一幅斑斓的画卷。

这里是手机信号未能覆盖的地方，没有娱乐，没有车流的嘈杂和拥挤的人群，只有淡淡的山风带着雪山的冰雪和树叶的清香从远方吹来，犬吠和牛羊低鸣的欢叫与诵经的木鱼声交织成一片净土，让人联想起书本中的童年。

饭后，我们信步来到下村，这座从客栈举目可及的宁静的村子。

村里小店传来欢乐的歌声，弹吉他的藏族小伙不好意思从窗口探出头；远处传来欢快的笑声，原来是坐在门边的老婆婆在看着画报；獒在这里是家家都有的，藏族同胞们说，獒在他们心目中是家中的重要成员。

神湖艰途

“你们跟不住他们，”客栈里住的一堆青年，听说我们要与两个老外一同去神湖，眼皮都没抬地说道。也许人家说得有理，那俩老外岁数加起来也不一定比我年龄大。等上路时，那对青年果真没有勇气前往。据说进雨崩的游客，能去成神湖的，100人里不会超过5人（我不太相信，并且我们并不承认自己是来旅游的）。

在雨崩的两个方向分布着两个海子，一个叫神湖、一个叫冰湖，不知道是什么原因被分别命名。感觉上，转经的人都去神湖，而去冰湖的大部分是游客。似乎藏族同胞的内转路线并没有大本营、冰湖，他们走的是明永冰川一线，那里有太子庙。而到大本营及冰湖则完全是旅游开发的线路，两者应该有本质的区别。

不过，到雨崩旅游的人确实很少去神湖，因为路途艰难，因为往返需要9个小时。

8:00出发，出客栈过了木桥，立即右拐上条小路，可那儿立了块“禁止通行”的牌子，再次与客栈老板确认了此路正是通往神湖之路。

小路依稀可辨，可能最近少有人走过。都说去神湖那边是比较危险的，体力一定要好，还要没有高原反应，一定要请马夫和向导……难怪在路口立块牌子吓人。

上山就是坡度很陡的攀升，山下是阔叶林；抬头往上看去，整个山坡都是盛开的杜鹃；回望宁静的雨崩村，炊烟缥缈。

钻入原始森林，高大的树木上长满绿色的苔藓，挂着松萝，这儿还有茂密的竹林。随着海拔的升高，植物越来越低。

按照出行时间和海拔高度来计算，应该接近目的地了。可是抬头仍然看不到山顶，路仍在上升。一路攀爬，四个多小时始终在爬升，坡度陡得让人心烦。

脚步越来越沉重，呼吸越来越急促，没有心情和力气拿出相机拍片，沉重的单反包带子轧得脖子都快断了（这段徒步的照片竟成了空白）。两个老外提着大瓶水，一路谈笑，轻松地赶到我们前面去了。

终于走尽了林中的坡道，转过山弯，开始沿着大山的腰部横切。没有了树木的遮挡，眼界开阔起来，远处的飞来寺，似乎近在咫尺。

对面的茫茫雪山越来越小，高山的花独自灿烂着。

气喘吁吁爬上了第三道山梁，眼前终于出现了传说中的神湖，湖面不大，平静的水面上还残留着积雪。

这就是传说中的神湖，神女峰背后海拔4300米处一个安静的世界。我无法体会那种神圣，但是能够感应到旷古的空灵。

神瀑朝圣

到雨崩来内转的藏族群众和游客，几乎无一例外地会来神瀑。神瀑客栈旁是一条小溪流，山门的方向有一座寺庙，接着是大片的树林，一条小路从村子一直延伸到树林里，有一条小河从树林里蜿蜒地流出，如画中的田园风光。踩着石砌的小路，钻进树林，有种漫步雨林的感觉。清新的空气沁人心脾，恰似去神瀑朝圣净心前先行的序曲——净肺。

沿着小河逆流而上，河滩之上布满了大大小小的玛尼石堆，撑满眼眶，撑满心灵。那是些通灵的玛尼堆，是代替堆就它的人沐浴着高原的雨和雪、拥抱着林间的雾和风、守望着神圣的山和瀑、执着聆听着山和佛的心声。

三个60开外的老妇，徒步从德钦走来，“走过三次外转，现在老了走不动啦。”

边说，边招呼我们快点跟上。

路上有许多藏族人留下的衣服、首饰，其中不乏象牙珠子、红珊瑚项链、玉镯及钱币等。这些俗世中人人向往的财富，却被虔诚的朝圣者们献于朝圣的路上，在他们离开神瀑后，灵魂将永远留在了这里。

神瀑之路难度远小于去往神湖，一路悠闲拍片，两个小时爬上一个高点，眼见前方绝壁上一丝水线飘然而下。瀑布高有百米，其旁边就是冰川那巨大的冰舌。瀑布是消融的冰水，离着老远就被那冰凉的水雾所围绕，冰凉入骨，如同进入圣境，心底突然出奇地平静。

从风景来说，神瀑勉强可以被称为瀑布，但在藏族人心中，神瀑的来头可谓甚大。它在藏族同胞心中的神圣价值远远高于观赏价值，很多人每年都会去朝圣一次， 在其下转经，并接受神水沐浴。

据说雨崩神瀑是卡瓦格博山神从天上取回的圣水，能消灾免难，赐福众生，还能够占卜命运。藏族人转山朝圣必拜神瀑，并且要在神瀑下心中默念六字真言、按顺时针方向转三圈，倘若心诚，神瀑的水会突然变大；假如心不诚或者将有危难，那么从神瀑下经过，水会变小甚至停止。有福之人来到时，瀑布才会有水，人被瀑布冲刷后也会更加幸福。因此，神瀑成为了藏族同胞净化心灵、检验诚心的圣地。

在经幡飘动和松枝燃烧的青烟和香气中，有声音徐徐回响，由远及近，从慢到快，由弱变强，有如天籁，那是人们双手合十面对神瀑发出的诵经声。突然歌声戛然而止，人们同时将手臂伸向天空，一声“阿拉索——”响彻云霄，随后奋不顾身地向着神瀑快步奔去……

在这一刻，我完全被震撼了，我眼中有物，呼吸急促，突然发现：我们走上转经之路，不是为了朝觐神山神瀑而得到洗礼，却因为亲身感受了藏族同胞虔诚的朝圣之心，而得到了身心的净化。

人们在这冰川峡谷中，得雨林净肺，得神瀑净心。圣境中，一呼一吸间都在吐故纳新，矗立不动也是在接受心灵的洗涤。或许，这就是所谓的脱胎换骨吧。